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- ものづくり
- 型染めで絞り染めのような柄を表現する技法
- 『広益国産考』（こうえきこくさんこう）における染織に関する記述
- 日本や世界における刺繍（ししゅう）の歴史や特徴。奈良、平安、鎌倉、室町、江戸、それぞれの時代における刺繍について
- 有松絞り（ありまつしぼり）とは？絞り染めの技法や種類、歴史について
- ものづくりにおけるギルド（Guild）
- 20世紀初頭に起こった美術運動であるキュビズム
- 布の触感をやわらかくし、光沢感を与えるための砧打ち（きぬたうち）
- 長板中形（ながいたちゅうがた）とは？長板中形の特徴や技法、歴史について
- 「だれが作ったか？」という物語の大切さ。ものづくりにおける「作家性（さっかせい）」について
- 蚊帳・蚊屋（かや）とは
- 不器用で下手な素人のものづくりには価値がある。ものづくりの本質は、心でつくること
- 「何のためにものづくりをするのか」という意義目標を設定することの大切さ。
- バティック（ジャワ更紗）とは？バティックの歴史と制作工程について
- 染色における先染め・後染め・製品染めとは？dyed in grain（ingrain）
- ものづくりにおいて、仕事道具を大事に扱うことの大切さ
- 加賀友禅（かがゆうぜん）とは？加賀友禅の技法と京友禅との違いについて
- 型染めにおける地張りから糊置き、藍染めまでの工程について
- 板締め染め（plate resist dyeing）。染色技法における板締め（いたじめ）について
- 糸目糊（いとめのり）とは？友禅染めの工程における糸目糊置きについて
- 一陳糊（一珍糊）を使用した一陳染め（いっちんぞめ）の技法。 一陳染めの語源や歴史について
- 染織におけるタペストリー（Tapestry）の特徴について
- 武蔵国（武州）におけるものづくりの歴史。江戸時代の埼玉県域において有名だった地場生産物（工芸品）について
- 米糊（こめのり）とは？
- 絵羽（えば）、仮絵羽（かりえば）、絵羽縫い（えばぬい）とは？
- 安心感と信頼性がブランド価値の土台にある
- 染色における色止め
- 手拭中形（てぬぐいちゅうがた）とは？長板中形に代わって登場した手拭中形の技法について
- 信念や哲学を持ったものづくりでないと、それはただの量産品になる。
- 人の手がかかるものづくりには非効率の価値があるから、その他の作業をできるだけ効率化するべき。
- 染色の道具、張木（はりぎ）と伸子（しんし）とは？
- 用と美と堅牢。生産者は5年、10年先の将来を見据えたものづくりへ
- 花森安治『灯をともす言葉』。暮らし、生き方、美しさ、創ること、書くことについて
- 顧客に愛を届け、愛を受け取る。自動車部品メーカーFIVIがものづくり企業として存在する理由。
- テクノロジーによって失われる価値とは何か？手間がかかることは、間違いなく「価値」になる。
- デザイン
- 型染めで絣模様を表現する絣型染（かすりかたぞめ）・常磐紺形染（ときわこんがたぞめ）。絣形に彫られた型紙を使用した型染め技法について
- 伊勢型紙（いせかたがみ）とは？伊勢型紙の彫刻技法や歴史について
- 茶器名物に関する図録である古今名物類聚（ここんめいぶつるいじゅう）
- デザインにおける桜（さくら）の花・桜花文（おうかもん）
- 唐草模様（からくさもよう）とは？唐草模様の起源や特徴について
- デザインにおける鯉（こい）・鯉文（こいもん）
- デザインにおける小葵文（こあおいもん）
- 元禄文様（げんろくもんよう）・元禄袖（げんろくそで）について
- 源氏物語を題材にした源氏絵文（げんじえもん）
- 三纈（さんけち）とは？古代の染色技法である纐纈（こうけち）、夾纈（きょうけち）、臈纈（ろうけち）について
- デザインにおける月象文（げっしょうもん）
- 慶長小袖（けいちょうこそで）とは？慶長小袖の特徴について
- デザインにおける車文（くるまもん）
- デザインにおける栗文（くりもん）
- デザインにおける雲（くも）。雲文（うんもん）の種類や意味について
- デザインにおける九曜文（くようもん）
- デザインにおける薬玉文（くすだまもん）
- デザインにおける孔雀文（くじゃくもん）
- デザインにおける釘抜文（くぎぬきもん）
- デザインにおける金銭文（きんせんもん）
- デザインにおける桐竹鳳凰文（きりたけほうおうもん）
- 布の切継ぎ（きりつぎ）・裂仕立・縫合せ、寄裂文様について
- 金彩（きんだみ）とは？金彩の技法や加工技術、金属材料の種類や使用する糊料、道具について
- 更紗（さらさ）とは？基本的な染色方法と装飾加工。インド更紗における主な植物染料について
- デザインにおける寓意文（ぐういもん）
- デザインにおける金嚢文（きんのうもん）
- 小紋（こもん）とは？小紋の歴史や江戸小紋の制作工程について
- 鹿子（かのこ）絞りとは？鹿子絞りを全体に施した疋田鹿子、総疋田、総鹿子について
- デザインにおける器物文（きぶつもん）
- デザインにおける杵文（きねもん）
- デザインにおける吉祥文（きっしょうもん）
- デザインにおける菊五郎格子（きくごろうこうし）
- デザインにおける菊（きく）
- デザインにおける桔梗文（ききょうもん）
- デザインにおける観世水文（かんぜみずもん）
- 捺染（プリント）とは？シルクスクリーンの歴史と活用方法
- デザインにおけるエビ（海老）
- デザインにおける含綬鳥（がんじゅちょう）
- 一流の茶人・茶の湯名人の条件とは何か？新しい発想で茶の湯を創造する力が名人の条件であった
- デザインにおける迦陵頻伽文（かりょうびんがもん）
- デザインにおける雁文（かりもん）・雁金文（かりがねもん）
- 呉服商である雁金屋（かりがねや）に関係した染織を知る上で貴重な資料
- 武士の服装と歴史。侍（サムライ）はどのような衣服を着ていたのか？
- 寛文小袖（かんぶんこそで）とは？鹿子絞りを中心としつつ、刺繍と縫い絞りを併用した技法が用いられ、動植物のみならず文字や器具が動的な模様として表現される
- 暖簾（のれん）の意味や役割、機能性。のれんの歴史や種類について
- 成熟した文化のたたずまいを再創造する。原研哉氏の『デザインのデザイン』
- 井桁（いげた）とは？井桁模様（いげたもよう）と井桁絣（いげたがすり）の意味と読み方について
- 家紋（かもん）の起源と歴史。武家、公家、町人にとっての家紋の役割や意味について
- 侘（わび）、幽玄（ゆうげん）とは？和歌や、能、連歌における中世の美意識について
- デザインにおける鎌輪奴文（かまわぬもん）・鎌井枡文（かまいますもん）
- 絞り染めとは？
- デザインにおける蟹文（かにもん）・カニ
- デザインにおける蟹牡丹文（かにぼたんもん）
- 陰影（いんえい）を活用した日本古来の美意識や美学。谷崎潤一郎（著）『陰影礼賛』
- デザインにおける瓦当文（がとうもん）
- デザインにおける羯磨文（かつまもん）
- 能装束（のうしょうぞく）の種類や特徴、意味について
- デザインにおける片輪車文（かたわぐるまもん）
- 友禅染め（ゆうぜんぞめ）とは？友禅染めの語源や特徴、技法について
- デザインにおける風・風文（かぜもん）
- デザインにおける桛木（かせぎ）・桛木文（かせぎもん）
- デザインにおける柏文（かしわもん）・柏の葉
- デザインにおける梶の葉文（かじのはもん）。梶の枝と葉をかたどった模様（文様）について
- デザインにおける風車（かざぐるま）
- デザインにおける囲文（かこみもん）・囲模様
- デザインにおける隠笠文（かくれがさもん）・隠蓑文（かくれみのもん）
- デザインにおける額文（がくもん）
- デザインにおける花卉文（かきもん）
- デザインにおける垣根文（かきねもん）
- デザインにおける燕子花（かきつばた）
- デザインにおける鍵文（かぎもん）・鍵形文（がぎがたもん）
- 描絵（かきえ）とは？染料や顔料を絵具のように用いて筆で衣服に模様（文様）を描く技法
- デザインにおける荷花文（かかもん）・蓮（はす）の花
- デザインにおける禾稼文（かかもん）、穀物の模様（文様）
- デザインにおける家屋文（かおくもん）
- なぜ振袖は、袖が長いのか？振袖の装飾技法と模様について
- デザインにおける楓模様（かえでもよう）・楓文（かえでもん）
- デザインにおける貝文（かいもん）・貝尽模様（かいづくしもよう）・貝尽文（かいづくしもん）
- デザインにおける葡萄唐草（ぶどうからくさ）
- デザインにおける窠に霰（かにあられ）・窠に霰文（かにあられもん）
- 江戸時代の書物『女鏡（おんなかがみ）』における小袖の模様（文様）
- デザインにおける亀甲模様（きっこうもよう）・亀甲文（きっこうもん）
- デザインにおける沢瀉（オモカダ）・沢瀉文（おもかだもん）
- デザインにおける斧（おの）・斧琴菊文 （よきこときくもん）
- デザインにおける鴛鴦模様（おしどりもよう）・鴛鴦文（おしどりもん）
- デザインにおける車前草（おおばこ）
- デザインにおける唐花（からはな）・唐花文（からはなもん）
- デザインにおける井筒（いづつ）
- デザインにおける菱形（ひしがた）・菱文（ひしもん）
- デザインにおける龍（りゅう）
- デザインにおける追洲流（おうすながし）・蛇籠（じゃかご）
- デザインにおける扇（おうぎ）
- デザインにおける老松模様（おいまつもよう）・老松文（おいまつもん）
- デザインにおける円模様（円文）
- デザインにおける寿字文（じゅじもん）・円寿字文（えんじゅじもん）
- デザインにおける恵比寿天（えびすてん）
- デザインにおける竜胆文（りんどうもん）、枝笹竜胆文（えだささりんどうもん）について
- デザインにおける永楽銭（えいらくせん）
- 幻の布と言われる辻が花（つじがはな）とは何か？辻が花の特徴と歴史について
- デザインにおける兎（うさぎ）
- デザインにおける梅の花・梅文（うめもん）
- デザインにおける臼の目小紋（うすめのこもん）
- デザインにおける麻の葉文（あさのはもん）。伝統文様（模様）としての麻の葉の意味について
- デザインにおける胡蝶・蝴蝶模様（こちょうもよう）。日本における蝶模様（文様）について
- デザインにおける秋草文（あきくさもん）
- アールヌーボー（Art Nouveau）とは？アールヌーボーの特徴と、それに続くアールデコ（Art Deco）について
- 和更紗（わさらさ）とは？日本における更紗について
- 市松模様（いちまつもよう）とは？市松模様の由来や意味について
- 天草更紗（あまくささらさ）とは？天草更紗の特徴や技法について
- 雛形本（ひながたぼん）とは？染織におけるデザインの見本帳について
- デザインという概念・思想のはじまり。デザインの本質は、モノに意味を与えること
- デザインにおけるアイリス（Iris）
- 糊置きに使用する型ベラの種類
- 京友禅（きょうゆうぜん）とは？京友禅の技法と友禅染めの種類について
- 南部古代型染（なんぶこだいかたぞめ）の特徴と技法について
- デザインにおけるザクロ。ザクロの歴史について
- デザインにおける幻獣（げんじゅう）。ペガサス、ケンタウロス、鳳凰（ほうおう）について
- デザインにおけるカーネーション
- デザインにおけるユリ（百合）
- デザインにおけるバラ（薔薇）
- デザインにおける水仙（すいせん）
- 型絵染（かたえぞめ）とは？型絵染の特徴と技法について
- 染色における堰出し型（せきだしがた）と地白型について
- 本の小口に絵を描く、フォアエッジペインティング（Fore-edge painting）が素敵。
- 発酵とは何か？
- 真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。東洋精神を西欧に伝えた名著『茶の本』
- デザインとは、何か？デザインの本質は、モノに意味を与えること
- 編み
- 織り
- 縞（しま）の語源と由来。筋文様（縞模様）を表す「嶋」「島」「縞」について
- 縞織物における格子縞（こうしじま）
- 倉吉絣（くらよしがすり）の特徴や歴史
- 名物裂（めいぶつぎれ）とは？名物裂の種類や特徴（金襴、緞子、間道、錦、繻珍、風通、金羅、金紗、印金、天鵞絨、モール、更紗）
- 名物裂のひとつである清水裂（きよみずぎれ）
- 紙で織られた紙布（しふ）。紙布（しふ）の製造方法や種類について
- コプト人によって製作されたコプト織（Coptic textiles）の特徴や歴史について
- 切本帳（きれほんちょう）とは？『平戸長崎オランダ商館日記』に記載されている染織品について
- なぜ、江戸時代に縞柄の着物を着用することが粋（いき）だったのか？
- ヨーロッパにおけるインド更紗の歴史
- 江戸っ子とは？「いき」な江戸っ子に好まれた川越唐桟について
- 縞帖（縞帳）とは？縞帖（しまちょう）の特徴から手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料への変化を読みとる
- 江戸時代、日本各地で生産された有名な織物、染め物一覧。『毛吹草』『女重宝記』の文献から
- 葛布（くずふ）とは？葛布の特徴や技法、歴史について
- 絣糸（かすりいと）の作り方と種類について
- 銘仙（めいせん）とは？銘仙の技法について
- イカット（ikat）とは？インドネシアにおけるイカット（絣）の染色や模様（文様）について
- 絣（かすり）とは？絣の歴史や久留米絣の技法、日本の庶民に愛された絣文様について
- 唐桟（とうざん）とは？唐桟の由来や歴史、特徴について
- 越後上布（えちごじょうふ）とは？越後上布の技法と雪晒しについて
- 伊予絣（いよがすり）とは？伊予絣の技法について
- 板締絣（いたじめかすり）とは？絣糸を板締めで染めてから織り上げた絣織物について
- 絵絣（えがすり）とは？絵絣の特徴や起源について
- 絣（かすり）模様の種類。紺絣（こんがすり）と白絣（しろがすり）の違いについて
- 綾織（あやおり）の特徴と種類、日本における綾織（斜文織）の歴史について
- 縞織物の種類。海外から舶来した縞織物の歴史について
- ラペット織り、ドビー織り、ジャガード織りとは？紋織り（もんおり）の種類について
- 織物におけるシフォン（chiffon）
- 織物におけるサテン（satin）とは？サテン・朱子織（satin weave）の特徴（メリット・デメリット）
- 織物におけるサキソニー（saxony)
- オットマン（ottoman）とは？畝（うね）のある平織りされた織物について
- 【織物の三原組織】平織り（ひらおり）、綾織り（あやおり）、朱子織り（しゅすおり）。三原組織における変化組織の特徴について
- 太布（たふ）とは？楮（こうぞ）、藤（ふじ）、科（しな）、穀(かじ)、大麻（おおあさ）などの繊維から作られる布
- 科布（しなふ）とは？科布（榀布）の生産工程について
- 大和絣（やまとがすり）とは？大和絣の特徴について
- 西陣織（にしじんおり）の技法と歴史
- 上布（じょうふ）とは？上布の産地や特徴について
- 正倉院裂（しょうそういんぎれ）とは？正倉院宝物として保存されている裂（布きれ）について
- シャム更紗とは？暹羅（タイ）から輸入された更紗について
- 浮織（うきおり）とは？
- 村山大島紬（むらやまおおしまつむぎ）とは？村山大島紬の技法について
- 芭蕉布（ばしょうふ）とは？芭蕉布の特徴や技法、歴史について
- 薩摩絣（さつまがすり）とは？薩摩絣の特徴について
- 宮古上布（みやこじょうふ）とは？宮古上布の技法について
- 八重山上布（やえやまじょうふ）とは？八重山上布の技法について
- すくい織（すくいおり）とは？すくい織の特徴について
- 丹波布（たんばぬの）とは？柳宗悦に見出され、木綿を主体に絹が緯糸に使われた交織布
- 網織（あみおり）とは？網織の技法について
- 近江上布（おうみじょうふ）とは？近江上布の歴史や技法について
- 牛首紬（うしくびつむぎ）とは？牛首紬の歴史や技法について
- 能登上布（のとじょうふ）とは？能登上布における絣の染色技法と海晒しについて
- ざざんざ織とは？ざざんざ織の特徴と技法について
- 御召（おめし）とは？御召縮緬（おめしちりめん）の種類や技法について
- 上田紬（うえだつむぎ）とは？上田紬の技法について
- 結城紬（ゆうきつむぎ）とは？結城紬の歴史や技法について
- 薇織（ぜんまいおり）とは？薇織（ぜんまいおり）の特徴と技法について
- 間道（かんどう）とは？名物裂（めいぶつぎれ）の縞織物である間道の名称一覧
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 沖縄の絣織物の技法。琉球絣の歴史
- 裂き織り（さきおり）とは？裂き布の作り方と裂き織りの方法について
- バリ島の宗教と文化に深く結びつく格子布。
- 「考古学的織物」とも呼ばれるカード織りとは何か？
- ファッション
- ヨーロッパや東洋、日本の衣服（ファッション）の特徴。模様と色彩、衣服における西洋と東洋の違いについて
- 僧侶が着用する袈裟（けさ）の特徴や歴史について
- 芸者風俗における服飾・ファッション
- ファッションにおけるケープ（Cape）
- 服飾・ファッションにおけるリボン（ribbon）
- 古代ギリシャにおける染織と服飾
- ファッション・服飾におけるキルト（quilt）の特徴や歴史。キルティング（quilting）のメリットとデメリットについて
- 衣服規制（いふくきせい）・服飾規制 (ふくしょくきせい)、禁色（きんじき）について。身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定した「服制・衣服令」について
- ファッション・服飾におけるキュロット（culotte）
- 帷子（かたびら）とは？裏地のない単衣の麻着物
- 【2024年12月26日まで】Amazon『ファッションビッグセール』で安く冬物衣類を購入！
- 脚絆（きゃはん）とは？
- 着物（きもの）の語源と意味について
- 和装における着流し（きながし）
- 公卿の男子が主に着用した狩衣（かりぎぬ）について
- 公家の女子が正装時に着用した唐衣（からぎぬ）
- ファッションにおける襟（えり）を意味するカラー（collar）の語源や意味について
- 江戸時代の男子の衣服における裃（かみしも）
- 江戸時代における江戸と上方（京都・大阪）との風俗比較。いき（粋）とはんなりについて
- 鎌倉時代の染織品について
- アパレル（apparel）とは？アパレルの語源や由来について
- ファッションにおける歌舞伎文様（かぶきもんよう）
- 丈長でゆったりとしたコート風の衣服であるカフタン（caftan）
- 日本における甲冑（かっちゅう）の移り変わりと歴史
- 鎌倉時代後期の生活様式や服装などがわかる『春日権現験記（かすがごんげんけんき）』
- エポレット（epaulet）とは？トレンチコートなどに見られる肩章（けんしょう）について
- 装束（しょうぞく）とは？一定の格式や慣習にかなった衣服、およびその装い
- ファッション・衣服の機能性について。吸湿性（きゅうしつせい）、吸収性、保温性、熱伝導性、通気性について
- 和服・着物における帯（おび）の由来や語源について
- 被り物の烏帽子（えぼし）とは？
- 日本人女性は、いつから洋服（西洋服）を着用しはじめたのか？
- 浴衣（ゆかた）とは？浴衣が普及した歴史について
- 襦袢（じゅばん）とは？重ね着するために汗取りや保温目的に使用された和服の下着
- ファッション・服飾におけるシック（chic）
- ファッション・服飾におけるシースルー（see-through）
- ファッションにおけるサスペンダー（suspender）。洋服における吊り紐（つりひも）について
- フェッション・服飾におけるコルセット（corset）。コルセットの由来や歴史、着用された理由について
- 呉服（ごふく）とは？呉服の由来や太物（ふともの）について
- ファッション・服飾におけるギャザー（gather）の意味や特徴とは？
- キモノスリーブ（kimono sleeve）とは何か？キモノスリーブの特徴について
- ファッション・服飾におけるカンガルーポケット（kangaroo pocket）
- ファッション・服飾におけるカーディガン（cardigan）の意味と由来について
- ファッション・服飾におけるガゼット（gusset）とは？
- ファッション・服飾における飾りポケット・飾りボタン・飾りボタンホール・飾りミシンについて
- ファッション・服飾におけるオープンカラー（open collar）。オープンシャツ（開襟シャツ）の特徴
- ファッション・服飾におけるオフタートル(off turtle) の特徴
- オートクチュール（haute couture)とは？オートクチュールを満たすための条件について
- オックスフォード織り（斜子織り）とは？
- ファッション・服飾における肘当て（ひじあて）・エルボーパッチ（elbow patch）。布や革で衣服を補強する方法
- ブルネロ・クチネリ（Brunello Cucinelli）の哲学と「人間のための資本主義」。ブルネロ・クチネリ（著）『人間主義的経営』
- ファッション・服飾におけるエプロン（apron）。エプロンの語源や歴史について
- ウォッシュアウト加工（wash-out）とは？ウォッシュアウトジーンズ（wash-out-jeans）とノンウォッシュジーンズ（non-wash-jeans）について
- インベストメントクローズ（investment clothes）。「投資する価値のある衣服」と「ファッション（衣服）に投資する」という考え方について
- 一枚袖（one-piece-sleeve）と二枚袖（ two-piece-sleeve）の違いと特徴
- ファッション（洋服）の扱いにおけるイージーケア（easy-care）
- ファッション（洋服）におけるアンサンブル（ensemble）
- 防寒の上着（コート）、アノラック（anorak）とは？
- 背を高く、体を細く見せる服装・ファッションのコツ。視覚による錯覚を活用して、洋服を着こなす
- ファッションにおけるオイルコーティングのメリット・デメリット。衣類や生地を丈夫にし、防水性や光沢感を与える
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- 素材
- 合成繊維の特徴や性質。石炭や石油、天然ガスからつくる繊維について
- 生機（原反）加工の流れ。精錬、毛焼き、糊抜き、漂白等。P下、下晒し生地について
- 糸の撚りの強さは品質にどのように影響するか？撚糸（ねんし）における甘撚り糸（あまよりいと）と強撚糸（きょうねんし）の特徴について
- 『魏志倭人伝』に記載される倭国の染織品について
- 綛糸（かせいと）・綛揚（かせあげ）・綛染（かせぞめ）について
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- 繊維におけるセルロース（cellulose）。セルロースが主成分である繊維に表れる特徴について
- 和紙を染める方法と色紙の歴史。漉染め、浸け染め、引き染め、吹き染めについて
- 化繊（かせん）、化学繊維（かがくせんい）とは？化学繊維の分類や歴史、代表的な化学繊維の種類について
- 再生繊維であるキュプラ（cupro）とは？キュプラの特徴やメリット、デメリットについて
- 木材パルプと非木材パルプ。木材から作られる繊維、レーヨン、アセテート、トリアセテートについて
- オーガンジー加工とは？ Organdie finish
- オパール加工（Opal finish）とは？
- デニム（denim）・ジーンズ（jeans）の防虫・虫除け効果。デニムとジーンズの違いやリーバイスデニムの特徴について
- 繊維や糸の太さを表す単位、デニール、テックス、番手とは？フィラメント（長繊維）とステープル（短繊維）の違いについて
- リップル加工（ripple finish）とは？シルケット加工とマーセリゼーション（mercerization）について
- 綿・麻以外の植物繊維。カポック、パイナップル繊維、ヤシ繊維、芭蕉繊維。
- 【染織の名著】堀切辰一（著）『襤褸達の遍歴ーこぎれ四百姿』
- アイヌの伝統織物、アツシ（厚司）の特徴。オヒョウの樹皮から織られた着物について
- 樹皮布（じゅひふ）とは？ハワイ諸島で発達した樹皮布の版染めについて
- 繊維が軽くて強く、伸び縮みするのはなぜか？繊維が加工しやすい理由について
- 萱葺き屋根（かやぶきやね）は、なぜ萱が素材として使われたのか？萱葺き屋根の特徴について
- 不織布（ふしょくふ）とは。不織布の歴史や特徴、用途について
- 撥水加工（はっすいかこう）、撥油加工（はつゆかこう）とは？
- 化学繊維の作り方。代表的な3種類の紡糸方法、湿式紡糸、乾式紡糸、溶融紡糸。
- 毛
- ウール（羊毛）の特徴と素材の特性。ウール（羊毛）はなぜ縮むのか？
- フェルト（Felt）とは？フェルトの分類や作り方、歴史について
- ウールの黄ばみの原因とは。黄ばんだウールの洗濯方法と、黄色の変色とカビをできる限り防ぐ方法
- 染色・草木染めにおいて、ウール（羊毛）のフェルト化を防ぐ方法
- 羊毛（ウール）の歴史。スペイン・メリノ種から、各国で優秀な品種が作られる
- 獣毛（じゅうもう）繊維の種類と特徴。モヘア、カシミヤ、キャメル、アルパカ、ラマ、兎毛（ともう）の毛繊維について
- 「金よりも価値がある」超高級繊維ビキューナ（Vicuna）の特徴について
- カシミヤ（cashmere）とは？「繊維の宝石」カシミヤ繊維の特徴について
- ハリスツイードの特徴と歴史。ハリスツイードとして認められる条件について
- 羊毛（ウール）・獣毛の特徴的な性質である湿潤熱（しつじゅんねつ）の発生
- 羊毛・ウールの繊維直径、繊維長、質番、巻縮数、梳毛糸（そもうし）と紡毛糸（ぼうもうし）の違いについて。羊毛は体の部位によって品質に違いがある
- 絹
- 黄八丈（きはちじょう）とは？八丈島の絹織物である黄八丈の歴史と染色技法について
- 絹（シルク）のセリシンとは？セリシン（sericin）を除去する方法について
- 細密に織られた絹布である縑（かとり）
- シルク（絹）を生み出す蚕（かいこ）の一生
- 絹織物である甲斐絹（かいき）の特徴
- 真綿（まわた）・蚕綿（かいこわた）とは？
- 蚕（かいこ）の繭（まゆ）から生糸を作る場合は、糸を撚るのではなく繰る（くる）
- 日本における絹（シルク）の歴史。中国からシルクロードを通じて世界へ
- 絹織物の羽二重（はぶたえ）とは？羽二重の技法と種類について
- 絹紡糸（けんぼうし）とは？絹紡糸のメリットとデメリットについて
- 代表的な絹織物の種類と特徴。繻子、綸子、縮緬、絹ちぢみについて
- 絹（シルク）をこすり合わせた時に出る音「絹鳴り（きぬなり）」
- シルク（絹）とは？シルクの性質と特徴、美しい光沢感をもつ理由について
- 野蚕シルクの種類と特徴、家蚕シルクとの違いについて
- 飯田紬（いいたつむぎ）とは？飯田紬の技法について
- 山繭紬（やままゆつむぎ）とは？山繭紬の技法や特徴について
- 綿
- インドの綿織物であるキャラコ（calico）。ヨーロッパを魅了したキャラコと産業革命との深い繋がり
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
- 日本の綿花栽培・木綿生産が普及した歴史。苧麻が、木綿に取って代わられた理由
- 綿とポリエステルを混紡した黄金ブレンド。ポリエステル65%綿35%の素材的特徴、長所と短所について
- 和綿が衰退した歴史。産業の近代化の波に飲まれ、輸入綿を原料に、和綿が切り捨てられる
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- 綿花の種類と綿繊維の組成
- 繊維の宝石、シーアイランド・コットン。世界最高級である海島綿（かいとうめん）の特徴について
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 綿の繊維長と糸番手の関係。超長繊維のブランド化について
- 繊維をつくる綿花の種類。約9割が、アメリカで進化したヒルスツムのアプランド綿。
- 革
- 麻
- 色合い
- 染色・草木染めにおける豆汁（ごじる）の効用。豆汁（呉汁）の作り方について
- 天皇の色彩である黄櫨（こうろ）、黄櫨染（こうろぜん）と皇太子の色彩である黄丹（おうに）とは？
- 染色・草木染めに適した水。天然染料の水洗いについて
- 染色におけるフィックス剤・堅牢度増進剤（けんろうどぞうしんざい）
- 染色、色合いにおける紫鳶・紺鳶・藍鳶・黒鳶
- 染色における隈取り（くまどり）
- 京都における染色加工である「京染（きょうぞめ）」
- なぜ色が見えるのか？人が色を認識する仕組み、色光や蛍光、加法混色と減法混色について
- 養蚕や機織り、染色技法について記された『機織彙編（きしょくいへん）』大関増業（著）
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- 紫色
- 緑色
- 茶色
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