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- ものづくり
- 型染めで絞り染めのような柄を表現する技法
- 『広益国産考』（こうえきこくさんこう）における染織に関する記述
- 日本や世界における刺繍（ししゅう）の歴史や特徴。奈良、平安、鎌倉、室町、江戸、それぞれの時代における刺繍について
- 有松絞り（ありまつしぼり）とは？絞り染めの技法や種類、歴史について
- ものづくりにおけるギルド（Guild）
- 20世紀初頭に起こった美術運動であるキュビズム
- 布の触感をやわらかくし、光沢感を与えるための砧打ち（きぬたうち）
- 長板中形（ながいたちゅうがた）とは？長板中形の特徴や技法、歴史について
- 「だれが作ったか？」という物語の大切さ。ものづくりにおける「作家性（さっかせい）」について
- 蚊帳・蚊屋（かや）とは
- 不器用で下手な素人のものづくりには価値がある。ものづくりの本質は、心でつくること
- 「何のためにものづくりをするのか」という意義目標を設定することの大切さ。
- バティック（ジャワ更紗）とは？バティックの歴史と制作工程について
- 染色における先染め・後染め・製品染めとは？dyed in grain（ingrain）
- ものづくりにおいて、仕事道具を大事に扱うことの大切さ
- 加賀友禅（かがゆうぜん）とは？加賀友禅の技法と京友禅との違いについて
- 型染めにおける地張りから糊置き、藍染めまでの工程について
- 板締め染め（plate resist dyeing）。染色技法における板締め（いたじめ）について
- 糸目糊（いとめのり）とは？友禅染めの工程における糸目糊置きについて
- 一陳糊（一珍糊）を使用した一陳染め（いっちんぞめ）の技法。 一陳染めの語源や歴史について
- 染織におけるタペストリー（Tapestry）の特徴について
- 武蔵国（武州）におけるものづくりの歴史。江戸時代の埼玉県域において有名だった地場生産物（工芸品）について
- 米糊（こめのり）とは？
- 絵羽（えば）、仮絵羽（かりえば）、絵羽縫い（えばぬい）とは？
- 安心感と信頼性がブランド価値の土台にある
- 染色における色止め
- 手拭中形（てぬぐいちゅうがた）とは？長板中形に代わって登場した手拭中形の技法について
- 信念や哲学を持ったものづくりでないと、それはただの量産品になる。
- 人の手がかかるものづくりには非効率の価値があるから、その他の作業をできるだけ効率化するべき。
- 染色の道具、張木（はりぎ）と伸子（しんし）とは？
- 用と美と堅牢。生産者は5年、10年先の将来を見据えたものづくりへ
- 花森安治『灯をともす言葉』。暮らし、生き方、美しさ、創ること、書くことについて
- 顧客に愛を届け、愛を受け取る。自動車部品メーカーFIVIがものづくり企業として存在する理由。
- テクノロジーによって失われる価値とは何か？手間がかかることは、間違いなく「価値」になる。
- デザイン
- 型染めで絣模様を表現する絣型染（かすりかたぞめ）・常磐紺形染（ときわこんがたぞめ）。絣形に彫られた型紙を使用した型染め技法について
- 伊勢型紙（いせかたがみ）とは？伊勢型紙の彫刻技法や歴史について
- 茶器名物に関する図録である古今名物類聚（ここんめいぶつるいじゅう）
- デザインにおける桜（さくら）の花・桜花文（おうかもん）
- 唐草模様（からくさもよう）とは？唐草模様の起源や特徴について
- デザインにおける鯉（こい）・鯉文（こいもん）
- デザインにおける小葵文（こあおいもん）
- 元禄文様（げんろくもんよう）・元禄袖（げんろくそで）について
- 源氏物語を題材にした源氏絵文（げんじえもん）
- 三纈（さんけち）とは？古代の染色技法である纐纈（こうけち）、夾纈（きょうけち）、臈纈（ろうけち）について
- デザインにおける月象文（げっしょうもん）
- 慶長小袖（けいちょうこそで）とは？慶長小袖の特徴について
- デザインにおける車文（くるまもん）
- デザインにおける栗文（くりもん）
- デザインにおける雲（くも）。雲文（うんもん）の種類や意味について
- デザインにおける九曜文（くようもん）
- デザインにおける薬玉文（くすだまもん）
- デザインにおける孔雀文（くじゃくもん）
- デザインにおける釘抜文（くぎぬきもん）
- デザインにおける金銭文（きんせんもん）
- デザインにおける桐竹鳳凰文（きりたけほうおうもん）
- 布の切継ぎ（きりつぎ）・裂仕立・縫合せ、寄裂文様について
- 金彩（きんだみ）とは？金彩の技法や加工技術、金属材料の種類や使用する糊料、道具について
- 更紗（さらさ）とは？基本的な染色方法と装飾加工。インド更紗における主な植物染料について
- デザインにおける寓意文（ぐういもん）
- デザインにおける金嚢文（きんのうもん）
- 小紋（こもん）とは？小紋の歴史や江戸小紋の制作工程について
- 鹿子（かのこ）絞りとは？鹿子絞りを全体に施した疋田鹿子、総疋田、総鹿子について
- デザインにおける器物文（きぶつもん）
- デザインにおける杵文（きねもん）
- デザインにおける吉祥文（きっしょうもん）
- デザインにおける菊五郎格子（きくごろうこうし）
- デザインにおける菊（きく）
- デザインにおける桔梗文（ききょうもん）
- デザインにおける観世水文（かんぜみずもん）
- 捺染（プリント）とは？シルクスクリーンの歴史と活用方法
- デザインにおけるエビ（海老）
- デザインにおける含綬鳥（がんじゅちょう）
- 一流の茶人・茶の湯名人の条件とは何か？新しい発想で茶の湯を創造する力が名人の条件であった
- デザインにおける迦陵頻伽文（かりょうびんがもん）
- デザインにおける雁文（かりもん）・雁金文（かりがねもん）
- 呉服商である雁金屋（かりがねや）に関係した染織を知る上で貴重な資料
- 武士の服装と歴史。侍（サムライ）はどのような衣服を着ていたのか？
- 寛文小袖（かんぶんこそで）とは？鹿子絞りを中心としつつ、刺繍と縫い絞りを併用した技法が用いられ、動植物のみならず文字や器具が動的な模様として表現される
- 暖簾（のれん）の意味や役割、機能性。のれんの歴史や種類について
- 成熟した文化のたたずまいを再創造する。原研哉氏の『デザインのデザイン』
- 井桁（いげた）とは？井桁模様（いげたもよう）と井桁絣（いげたがすり）の意味と読み方について
- 家紋（かもん）の起源と歴史。武家、公家、町人にとっての家紋の役割や意味について
- 侘（わび）、幽玄（ゆうげん）とは？和歌や、能、連歌における中世の美意識について
- デザインにおける鎌輪奴文（かまわぬもん）・鎌井枡文（かまいますもん）
- 絞り染めとは？
- デザインにおける蟹文（かにもん）・カニ
- デザインにおける蟹牡丹文（かにぼたんもん）
- 陰影（いんえい）を活用した日本古来の美意識や美学。谷崎潤一郎（著）『陰影礼賛』
- デザインにおける瓦当文（がとうもん）
- デザインにおける羯磨文（かつまもん）
- 能装束（のうしょうぞく）の種類や特徴、意味について
- デザインにおける片輪車文（かたわぐるまもん）
- 友禅染め（ゆうぜんぞめ）とは？友禅染めの語源や特徴、技法について
- デザインにおける風・風文（かぜもん）
- デザインにおける桛木（かせぎ）・桛木文（かせぎもん）
- デザインにおける柏文（かしわもん）・柏の葉
- デザインにおける梶の葉文（かじのはもん）。梶の枝と葉をかたどった模様（文様）について
- デザインにおける風車（かざぐるま）
- デザインにおける囲文（かこみもん）・囲模様
- デザインにおける隠笠文（かくれがさもん）・隠蓑文（かくれみのもん）
- デザインにおける額文（がくもん）
- デザインにおける花卉文（かきもん）
- デザインにおける垣根文（かきねもん）
- デザインにおける燕子花（かきつばた）
- デザインにおける鍵文（かぎもん）・鍵形文（がぎがたもん）
- 描絵（かきえ）とは？染料や顔料を絵具のように用いて筆で衣服に模様（文様）を描く技法
- デザインにおける荷花文（かかもん）・蓮（はす）の花
- デザインにおける禾稼文（かかもん）、穀物の模様（文様）
- デザインにおける家屋文（かおくもん）
- なぜ振袖は、袖が長いのか？振袖の装飾技法と模様について
- デザインにおける楓模様（かえでもよう）・楓文（かえでもん）
- デザインにおける貝文（かいもん）・貝尽模様（かいづくしもよう）・貝尽文（かいづくしもん）
- デザインにおける葡萄唐草（ぶどうからくさ）
- デザインにおける窠に霰（かにあられ）・窠に霰文（かにあられもん）
- 江戸時代の書物『女鏡（おんなかがみ）』における小袖の模様（文様）
- デザインにおける亀甲模様（きっこうもよう）・亀甲文（きっこうもん）
- デザインにおける沢瀉（オモカダ）・沢瀉文（おもかだもん）
- デザインにおける斧（おの）・斧琴菊文 （よきこときくもん）
- デザインにおける鴛鴦模様（おしどりもよう）・鴛鴦文（おしどりもん）
- デザインにおける車前草（おおばこ）
- デザインにおける唐花（からはな）・唐花文（からはなもん）
- デザインにおける井筒（いづつ）
- デザインにおける菱形（ひしがた）・菱文（ひしもん）
- デザインにおける龍（りゅう）
- デザインにおける追洲流（おうすながし）・蛇籠（じゃかご）
- デザインにおける扇（おうぎ）
- デザインにおける老松模様（おいまつもよう）・老松文（おいまつもん）
- デザインにおける円模様（円文）
- デザインにおける寿字文（じゅじもん）・円寿字文（えんじゅじもん）
- デザインにおける恵比寿天（えびすてん）
- デザインにおける竜胆文（りんどうもん）、枝笹竜胆文（えだささりんどうもん）について
- デザインにおける永楽銭（えいらくせん）
- 幻の布と言われる辻が花（つじがはな）とは何か？辻が花の特徴と歴史について
- デザインにおける兎（うさぎ）
- デザインにおける梅の花・梅文（うめもん）
- デザインにおける臼の目小紋（うすめのこもん）
- デザインにおける麻の葉文（あさのはもん）。伝統文様（模様）としての麻の葉の意味について
- デザインにおける胡蝶・蝴蝶模様（こちょうもよう）。日本における蝶模様（文様）について
- デザインにおける秋草文（あきくさもん）
- アールヌーボー（Art Nouveau）とは？アールヌーボーの特徴と、それに続くアールデコ（Art Deco）について
- 和更紗（わさらさ）とは？日本における更紗について
- 市松模様（いちまつもよう）とは？市松模様の由来や意味について
- 天草更紗（あまくささらさ）とは？天草更紗の特徴や技法について
- 雛形本（ひながたぼん）とは？染織におけるデザインの見本帳について
- デザインという概念・思想のはじまり。デザインの本質は、モノに意味を与えること
- デザインにおけるアイリス（Iris）
- 糊置きに使用する型ベラの種類
- 京友禅（きょうゆうぜん）とは？京友禅の技法と友禅染めの種類について
- 南部古代型染（なんぶこだいかたぞめ）の特徴と技法について
- デザインにおけるザクロ。ザクロの歴史について
- デザインにおける幻獣（げんじゅう）。ペガサス、ケンタウロス、鳳凰（ほうおう）について
- デザインにおけるカーネーション
- デザインにおけるユリ（百合）
- デザインにおけるバラ（薔薇）
- デザインにおける水仙（すいせん）
- 型絵染（かたえぞめ）とは？型絵染の特徴と技法について
- 染色における堰出し型（せきだしがた）と地白型について
- 本の小口に絵を描く、フォアエッジペインティング（Fore-edge painting）が素敵。
- 発酵とは何か？
- 真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。東洋精神を西欧に伝えた名著『茶の本』
- デザインとは、何か？デザインの本質は、モノに意味を与えること
- 編み
- 織り
- 縞（しま）の語源と由来。筋文様（縞模様）を表す「嶋」「島」「縞」について
- 縞織物における格子縞（こうしじま）
- 倉吉絣（くらよしがすり）の特徴や歴史
- 名物裂（めいぶつぎれ）とは？名物裂の種類や特徴（金襴、緞子、間道、錦、繻珍、風通、金羅、金紗、印金、天鵞絨、モール、更紗）
- 名物裂のひとつである清水裂（きよみずぎれ）
- 紙で織られた紙布（しふ）。紙布（しふ）の製造方法や種類について
- コプト人によって製作されたコプト織（Coptic textiles）の特徴や歴史について
- 切本帳（きれほんちょう）とは？『平戸長崎オランダ商館日記』に記載されている染織品について
- なぜ、江戸時代に縞柄の着物を着用することが粋（いき）だったのか？
- ヨーロッパにおけるインド更紗の歴史
- 江戸っ子とは？「いき」な江戸っ子に好まれた川越唐桟について
- 縞帖（縞帳）とは？縞帖（しまちょう）の特徴から手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料への変化を読みとる
- 江戸時代、日本各地で生産された有名な織物、染め物一覧。『毛吹草』『女重宝記』の文献から
- 葛布（くずふ）とは？葛布の特徴や技法、歴史について
- 絣糸（かすりいと）の作り方と種類について
- 銘仙（めいせん）とは？銘仙の技法について
- イカット（ikat）とは？インドネシアにおけるイカット（絣）の染色や模様（文様）について
- 絣（かすり）とは？絣の歴史や久留米絣の技法、日本の庶民に愛された絣文様について
- 唐桟（とうざん）とは？唐桟の由来や歴史、特徴について
- 越後上布（えちごじょうふ）とは？越後上布の技法と雪晒しについて
- 伊予絣（いよがすり）とは？伊予絣の技法について
- 板締絣（いたじめかすり）とは？絣糸を板締めで染めてから織り上げた絣織物について
- 絵絣（えがすり）とは？絵絣の特徴や起源について
- 絣（かすり）模様の種類。紺絣（こんがすり）と白絣（しろがすり）の違いについて
- 綾織（あやおり）の特徴と種類、日本における綾織（斜文織）の歴史について
- 縞織物の種類。海外から舶来した縞織物の歴史について
- ラペット織り、ドビー織り、ジャガード織りとは？紋織り（もんおり）の種類について
- 織物におけるシフォン（chiffon）
- 織物におけるサテン（satin）とは？サテン・朱子織（satin weave）の特徴（メリット・デメリット）
- 織物におけるサキソニー（saxony)
- オットマン（ottoman）とは？畝（うね）のある平織りされた織物について
- 【織物の三原組織】平織り（ひらおり）、綾織り（あやおり）、朱子織り（しゅすおり）。三原組織における変化組織の特徴について
- 太布（たふ）とは？楮（こうぞ）、藤（ふじ）、科（しな）、穀(かじ)、大麻（おおあさ）などの繊維から作られる布
- 科布（しなふ）とは？科布（榀布）の生産工程について
- 大和絣（やまとがすり）とは？大和絣の特徴について
- 西陣織（にしじんおり）の技法と歴史
- 上布（じょうふ）とは？上布の産地や特徴について
- 正倉院裂（しょうそういんぎれ）とは？正倉院宝物として保存されている裂（布きれ）について
- シャム更紗とは？暹羅（タイ）から輸入された更紗について
- 浮織（うきおり）とは？
- 村山大島紬（むらやまおおしまつむぎ）とは？村山大島紬の技法について
- 芭蕉布（ばしょうふ）とは？芭蕉布の特徴や技法、歴史について
- 薩摩絣（さつまがすり）とは？薩摩絣の特徴について
- 宮古上布（みやこじょうふ）とは？宮古上布の技法について
- 八重山上布（やえやまじょうふ）とは？八重山上布の技法について
- すくい織（すくいおり）とは？すくい織の特徴について
- 丹波布（たんばぬの）とは？柳宗悦に見出され、木綿を主体に絹が緯糸に使われた交織布
- 網織（あみおり）とは？網織の技法について
- 近江上布（おうみじょうふ）とは？近江上布の歴史や技法について
- 牛首紬（うしくびつむぎ）とは？牛首紬の歴史や技法について
- 能登上布（のとじょうふ）とは？能登上布における絣の染色技法と海晒しについて
- ざざんざ織とは？ざざんざ織の特徴と技法について
- 御召（おめし）とは？御召縮緬（おめしちりめん）の種類や技法について
- 上田紬（うえだつむぎ）とは？上田紬の技法について
- 結城紬（ゆうきつむぎ）とは？結城紬の歴史や技法について
- 薇織（ぜんまいおり）とは？薇織（ぜんまいおり）の特徴と技法について
- 間道（かんどう）とは？名物裂（めいぶつぎれ）の縞織物である間道の名称一覧
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 沖縄の絣織物の技法。琉球絣の歴史
- 裂き織り（さきおり）とは？裂き布の作り方と裂き織りの方法について
- バリ島の宗教と文化に深く結びつく格子布。
- 「考古学的織物」とも呼ばれるカード織りとは何か？
- ファッション
- ヨーロッパや東洋、日本の衣服（ファッション）の特徴。模様と色彩、衣服における西洋と東洋の違いについて
- 僧侶が着用する袈裟（けさ）の特徴や歴史について
- 芸者風俗における服飾・ファッション
- ファッションにおけるケープ（Cape）
- 服飾・ファッションにおけるリボン（ribbon）
- 古代ギリシャにおける染織と服飾
- ファッション・服飾におけるキルト（quilt）の特徴や歴史。キルティング（quilting）のメリットとデメリットについて
- 衣服規制（いふくきせい）・服飾規制 (ふくしょくきせい)、禁色（きんじき）について。身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定した「服制・衣服令」について
- ファッション・服飾におけるキュロット（culotte）
- 帷子（かたびら）とは？裏地のない単衣の麻着物
- 【2024年12月26日まで】Amazon『ファッションビッグセール』で安く冬物衣類を購入！
- 脚絆（きゃはん）とは？
- 着物（きもの）の語源と意味について
- 和装における着流し（きながし）
- 公卿の男子が主に着用した狩衣（かりぎぬ）について
- 公家の女子が正装時に着用した唐衣（からぎぬ）
- ファッションにおける襟（えり）を意味するカラー（collar）の語源や意味について
- 江戸時代の男子の衣服における裃（かみしも）
- 江戸時代における江戸と上方（京都・大阪）との風俗比較。いき（粋）とはんなりについて
- 鎌倉時代の染織品について
- アパレル（apparel）とは？アパレルの語源や由来について
- ファッションにおける歌舞伎文様（かぶきもんよう）
- 丈長でゆったりとしたコート風の衣服であるカフタン（caftan）
- 日本における甲冑（かっちゅう）の移り変わりと歴史
- 鎌倉時代後期の生活様式や服装などがわかる『春日権現験記（かすがごんげんけんき）』
- エポレット（epaulet）とは？トレンチコートなどに見られる肩章（けんしょう）について
- 装束（しょうぞく）とは？一定の格式や慣習にかなった衣服、およびその装い
- ファッション・衣服の機能性について。吸湿性（きゅうしつせい）、吸収性、保温性、熱伝導性、通気性について
- 和服・着物における帯（おび）の由来や語源について
- 被り物の烏帽子（えぼし）とは？
- 日本人女性は、いつから洋服（西洋服）を着用しはじめたのか？
- 浴衣（ゆかた）とは？浴衣が普及した歴史について
- 襦袢（じゅばん）とは？重ね着するために汗取りや保温目的に使用された和服の下着
- ファッション・服飾におけるシック（chic）
- ファッション・服飾におけるシースルー（see-through）
- ファッションにおけるサスペンダー（suspender）。洋服における吊り紐（つりひも）について
- フェッション・服飾におけるコルセット（corset）。コルセットの由来や歴史、着用された理由について
- 呉服（ごふく）とは？呉服の由来や太物（ふともの）について
- ファッション・服飾におけるギャザー（gather）の意味や特徴とは？
- キモノスリーブ（kimono sleeve）とは何か？キモノスリーブの特徴について
- ファッション・服飾におけるカンガルーポケット（kangaroo pocket）
- ファッション・服飾におけるカーディガン（cardigan）の意味と由来について
- ファッション・服飾におけるガゼット（gusset）とは？
- ファッション・服飾における飾りポケット・飾りボタン・飾りボタンホール・飾りミシンについて
- ファッション・服飾におけるオープンカラー（open collar）。オープンシャツ（開襟シャツ）の特徴
- ファッション・服飾におけるオフタートル(off turtle) の特徴
- オートクチュール（haute couture)とは？オートクチュールを満たすための条件について
- オックスフォード織り（斜子織り）とは？
- ファッション・服飾における肘当て（ひじあて）・エルボーパッチ（elbow patch）。布や革で衣服を補強する方法
- ブルネロ・クチネリ（Brunello Cucinelli）の哲学と「人間のための資本主義」。ブルネロ・クチネリ（著）『人間主義的経営』
- ファッション・服飾におけるエプロン（apron）。エプロンの語源や歴史について
- ウォッシュアウト加工（wash-out）とは？ウォッシュアウトジーンズ（wash-out-jeans）とノンウォッシュジーンズ（non-wash-jeans）について
- インベストメントクローズ（investment clothes）。「投資する価値のある衣服」と「ファッション（衣服）に投資する」という考え方について
- 一枚袖（one-piece-sleeve）と二枚袖（ two-piece-sleeve）の違いと特徴
- ファッション（洋服）の扱いにおけるイージーケア（easy-care）
- ファッション（洋服）におけるアンサンブル（ensemble）
- 防寒の上着（コート）、アノラック（anorak）とは？
- 背を高く、体を細く見せる服装・ファッションのコツ。視覚による錯覚を活用して、洋服を着こなす
- ファッションにおけるオイルコーティングのメリット・デメリット。衣類や生地を丈夫にし、防水性や光沢感を与える
- ファッション・服飾における黄金比、黄金分割。洋服が綺麗にみえるバランスを論理的に理解する
- 織物・生地の地の目を正しく読む方法
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- 【職人の仕事着】機能性・意匠美に富んだ法被・半纏・腹掛
- 消費者の価値観が多様化することで、ものづくりはどう変わるか。『２０３０年アパレルの未来―日本企業が半分になる日』
- 素材
- 合成繊維の特徴や性質。石炭や石油、天然ガスからつくる繊維について
- 生機（原反）加工の流れ。精錬、毛焼き、糊抜き、漂白等。P下、下晒し生地について
- 糸の撚りの強さは品質にどのように影響するか？撚糸（ねんし）における甘撚り糸（あまよりいと）と強撚糸（きょうねんし）の特徴について
- 『魏志倭人伝』に記載される倭国の染織品について
- 綛糸（かせいと）・綛揚（かせあげ）・綛染（かせぞめ）について
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- 繊維におけるセルロース（cellulose）。セルロースが主成分である繊維に表れる特徴について
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- 化繊（かせん）、化学繊維（かがくせんい）とは？化学繊維の分類や歴史、代表的な化学繊維の種類について
- 再生繊維であるキュプラ（cupro）とは？キュプラの特徴やメリット、デメリットについて
- 木材パルプと非木材パルプ。木材から作られる繊維、レーヨン、アセテート、トリアセテートについて
- オーガンジー加工とは？ Organdie finish
- オパール加工（Opal finish）とは？
- デニム（denim）・ジーンズ（jeans）の防虫・虫除け効果。デニムとジーンズの違いやリーバイスデニムの特徴について
- 繊維や糸の太さを表す単位、デニール、テックス、番手とは？フィラメント（長繊維）とステープル（短繊維）の違いについて
- リップル加工（ripple finish）とは？シルケット加工とマーセリゼーション（mercerization）について
- 綿・麻以外の植物繊維。カポック、パイナップル繊維、ヤシ繊維、芭蕉繊維。
- アイヌの伝統織物、アツシ（厚司）の特徴。オヒョウの樹皮から織られた着物について
- 樹皮布（じゅひふ）とは？ハワイ諸島で発達した樹皮布の版染めについて
- 繊維が軽くて強く、伸び縮みするのはなぜか？繊維が加工しやすい理由について
- 萱葺き屋根（かやぶきやね）は、なぜ萱が素材として使われたのか？萱葺き屋根の特徴について
- 不織布（ふしょくふ）とは。不織布の歴史や特徴、用途について
- 撥水加工（はっすいかこう）、撥油加工（はつゆかこう）とは？
- 化学繊維の作り方。代表的な3種類の紡糸方法、湿式紡糸、乾式紡糸、溶融紡糸。
- 毛
- ウール（羊毛）の特徴と素材の特性。ウール（羊毛）はなぜ縮むのか？
- フェルト（Felt）とは？フェルトの分類や作り方、歴史について
- ウールの黄ばみの原因とは。黄ばんだウールの洗濯方法と、黄色の変色とカビをできる限り防ぐ方法
- 染色・草木染めにおいて、ウール（羊毛）のフェルト化を防ぐ方法
- 羊毛（ウール）の歴史。スペイン・メリノ種から、各国で優秀な品種が作られる
- 獣毛（じゅうもう）繊維の種類と特徴。モヘア、カシミヤ、キャメル、アルパカ、ラマ、兎毛（ともう）の毛繊維について
- 「金よりも価値がある」超高級繊維ビキューナ（Vicuna）の特徴について
- カシミヤ（cashmere）とは？「繊維の宝石」カシミヤ繊維の特徴について
- ハリスツイードの特徴と歴史。ハリスツイードとして認められる条件について
- 羊毛（ウール）・獣毛の特徴的な性質である湿潤熱（しつじゅんねつ）の発生
- 羊毛・ウールの繊維直径、繊維長、質番、巻縮数、梳毛糸（そもうし）と紡毛糸（ぼうもうし）の違いについて。羊毛は体の部位によって品質に違いがある
- 絹
- 黄八丈（きはちじょう）とは？八丈島の絹織物である黄八丈の歴史と染色技法について
- 絹（シルク）のセリシンとは？セリシン（sericin）を除去する方法について
- 細密に織られた絹布である縑（かとり）
- シルク（絹）を生み出す蚕（かいこ）の一生
- 絹織物である甲斐絹（かいき）の特徴
- 真綿（まわた）・蚕綿（かいこわた）とは？
- 蚕（かいこ）の繭（まゆ）から生糸を作る場合は、糸を撚るのではなく繰る（くる）
- 日本における絹（シルク）の歴史。中国からシルクロードを通じて世界へ
- 絹織物の羽二重（はぶたえ）とは？羽二重の技法と種類について
- 絹紡糸（けんぼうし）とは？絹紡糸のメリットとデメリットについて
- 代表的な絹織物の種類と特徴。繻子、綸子、縮緬、絹ちぢみについて
- 絹（シルク）をこすり合わせた時に出る音「絹鳴り（きぬなり）」
- シルク（絹）とは？シルクの性質と特徴、美しい光沢感をもつ理由について
- 野蚕シルクの種類と特徴、家蚕シルクとの違いについて
- 飯田紬（いいたつむぎ）とは？飯田紬の技法について
- 山繭紬（やままゆつむぎ）とは？山繭紬の技法や特徴について
- 綿
- インドの綿織物であるキャラコ（calico）。ヨーロッパを魅了したキャラコと産業革命との深い繋がり
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
- 日本の綿花栽培・木綿生産が普及した歴史。苧麻が、木綿に取って代わられた理由
- 綿とポリエステルを混紡した黄金ブレンド。ポリエステル65%綿35%の素材的特徴、長所と短所について
- 和綿が衰退した歴史。産業の近代化の波に飲まれ、輸入綿を原料に、和綿が切り捨てられる
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- 綿花の種類と綿繊維の組成
- 繊維の宝石、シーアイランド・コットン。世界最高級である海島綿（かいとうめん）の特徴について
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 綿の繊維長と糸番手の関係。超長繊維のブランド化について
- 繊維をつくる綿花の種類。約9割が、アメリカで進化したヒルスツムのアプランド綿。
- 革
- 麻
- 色合い
- 染色・草木染めにおける豆汁（ごじる）の効用。豆汁（呉汁）の作り方について
- 天皇の色彩である黄櫨（こうろ）、黄櫨染（こうろぜん）と皇太子の色彩である黄丹（おうに）とは？
- 染色・草木染めに適した水。天然染料の水洗いについて
- 染色におけるフィックス剤・堅牢度増進剤（けんろうどぞうしんざい）
- 染色、色合いにおける紫鳶・紺鳶・藍鳶・黒鳶
- 染色における隈取り（くまどり）
- 京都における染色加工である「京染（きょうぞめ）」
- なぜ色が見えるのか？人が色を認識する仕組み、色光や蛍光、加法混色と減法混色について
- 養蚕や機織り、染色技法について記された『機織彙編（きしょくいへん）』大関増業（著）
- 色合いにおける麹塵（きくじん）
- 日本における染色と色彩の歴史。日本の伝統色や色名について
- 室町時代の勘合貿易（かんごうぼうえき）と染織品
- 位（くらい）や階級によって定められた位色（いしき）
- 染色・草木染めにおける灰汁（あく）の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か？
- 弥生時代から古墳時代までの色彩。装飾古墳に使われた顔料について
- 染色・草木染めにおける『延喜式』（えんぎしき）。衣服の色によって位階に差をつける衣服令（服色制）について
- 象徴人類学と色彩。ンデンブ人にとって赤色・白色・黒色が象徴的に意味すること
- 正倉院宝物（しょうそういんほうもつ）に使用された顔料と染料について
- 染色・草木染めにおける堅牢度（けんろうど）。色落ちしづらく染めて、染色堅牢度を高める方法について
- 古い時代における染師の条件。
- 染色・草木染めにおいて、媒染と染めを分けて行う理由
- 草木染め、植物染料とは何か？語源と定義、一般的な染色方法について
- 【王朝の色】平安時代の色彩。重ね着の配色美である襲色目（かさねいろめ）と十二単（じゅうにひとえ）について
- 6種類の基本的な染色の仕方と染料の種類。直接染法、反応染法、建染め染法、発色染法、媒染染法、分散染法について
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- 染色・草木染めにおけるタンニン（tannin）
- 化学染料（かがくせんりょう）とは？化学染料の種類と歴史
- 草木染めに使用する材料が乾燥しているか、採取したばかりのものかの違いについて
- 染色・草木染めにおける摺り染め（すりぞめ）。摺り染めと花摺り（はなすり）の染色方法について
- 縅（おどし）とは？甲冑（かっちゅう）において、小札を革紐や組紐などで繋ぎとじたもの
- 染色・草木染めをやる上で注意点や大切な心構え『染色の口伝』
- 染色・型染めにおける防染糊（ぼうせんのり）の作り方
- 染色におけるぼかし染め（グラデーション染め）。色彩や濃度を数段階に分けて変化させる繧繝（うんげん）について
- 位袍（いほう）とは？
- 天然色素の種類。天然色素における配糖体（はいとうたい）について
- 染色・草木染めにおけるコケ（苔）。地衣類（ちいるい）による染色方法や歴史について
- 染色・草木染めでムラなく染める方法。染めムラになる可能性を低くするポイントについて
- 染色・草木染めにおける浴比（bath ratio）
- なぜ、人種によってヒトの肌の色が違うのか？メラニンとヘモグロビンの色素が、肌の色を決める大きな要因となる
- 色合い（いろあい）とは？色は、色相、明度、彩度の3種類の要素の違いで成り立つ
- 明礬（ミョウバン）媒染とは？
- 銅媒染（どうばいせん）とは？銅媒染（どうばいせん）のメリット・デメリットについて
- 顔料を定着させる方法。豆汁（ごじる）、膠（にかわ）、蜜蝋（みつろう）などの膠着剤（こうちゃくざい）について
- 化粧品に使用される色材の種類。有機合成色素、無機顔料、天然色素、真珠光沢顔料、高分子粉体とは？
- 染色・草木染めに使用する木灰（もくばい・きばい）
- クロム媒染とは？
- 染色におけるハーブ。染料に使用できるハーブの種類や歴史について
- 浮世絵（うきよえ）に使用された主要な絵具。錦絵（にしきえ）、紅絵（べにえ）に使用された有機絵具と無機絵具
- 草木染め・植物染色の薬用効果と抗菌作用。祈念と薬用効果を求めて、薬草を使った染色が古代に始まる
- 中国の五色（ごしき）。青、赤、黄、白、黒の五つの色を表す正色（せいしき）
- 紅型（びんがた）とは？紅型の技法について
- 染色における抜染剤（Discharging agent）。還元抜染剤と酸化抜染剤について
- 染色におけるハイドロサルファイト（Hydrosulfite)とは？
- 染色・草木染めにおける消石灰（しょうせっかい）
- 【媒染剤】染色・草木染めにおける酢酸（さくさん）
- 【媒染剤】染色・草木染めにおける鉄漿（てっしょう）
- 染色におけるカチオン性とアニオン性
- 染色における顔料と染料の違いと特徴。顔料を意味する言葉の歴史について
- 染色における防染剤の種類と歴史。手描き、版染め、型染めにおける防染剤を利用した模様表現
- 生成り
- 紫色
- 緑色
- 茶色
- 染色・草木染めにおける胡桃（くるみ）。オニグルミ（くるみ）の染色方法について
- 染色・草木染めにおける桑染（くわぞめ）
- 兼房染（けんぼうぞめ）とは何か？梅皮を鉄媒染した黒梅染について
- 染色・草木染めにおける櫟（クヌギ）。薬用効果や橡色（つるばみいろ）の歴史について
- 染色・草木染めにおける、紅露（クール）・そめものいも
- 染色・草木染めにおける蓮（はす）
- 染色における江戸茶色（えどちゃいろ）
- 染色・草木染めにおける楊梅（やまもも）。薬用効果や歴史について
- 国防色（こくぼうしょく）としてのカーキ（khaki）。軍服における色の歴史について
- 染色・草木染めにおける梅（うめ）。梅の染色方法や薬用効果について
- 染色・草木染めにおけるリンボク（橉木）
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- 染色・草木染めにおけるモッコク（木斛）
- 染色・草木染めにおける樒（しきみ）
- 染色・草木染めにおける椎（しい）
- 大島紬（おおしまつむぎ）とは？大島紬の特徴と歴史について
- 染色・草木染めにおける杏（あんず）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける丁子（ちょうじ）。チョウジの特徴や歴史について
- 染色・草木染めにおける馬酔木（あせび）。歴史と馬酔木の毒性について
- 染色・草木染めにおける藤（ふじ）
- 染色・草木染めにおける桃（もも）
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- 染色・草木染めにおける車輪梅（しゃりんばい）。泥染に活用される車輪梅について
- 染色・草木染めにおける虎杖（いたどり）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける譲葉（ユズリハ）。薬用効果や歴史について
- 藍色
- 紺屋（こうや・こんや）とは？紺屋と諺（ことわざ）について
- 京の水藍（みずあい）。幻の京藍の歴史と栽培方法について
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
- 藍下（あいした）とは？藍と植物染料の重ね染めについて
- 日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について
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- 【藍師・水師七悪（ななあく）】藍師が蒅（すくも）づくりにおいて注意をしていた点
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- 阿波25万石、藍50万石。徳島（阿波）におけて藍栽培が盛んだった理由と藍の栽培が禁止になった理由について
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- 藍染された布や糸から、石灰と水飴を使って顔料化する「飴出し法」
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- 赤色
- 紅花から精製した紅花餅（こうかべい）
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- 一斤染（いっきんぞめ/いっこんぞめ）とは？紅花で染められた淡い色合い
- 染色・草木染めにおける冬青（そよご）。染色方法の一例について
- アリザリン染料とは？アニザリン染料の色合いについて
- 染色・草木染めにおける茜（あかね）。茜染に用いた茜の種類や染色方法、歴史について
- 赤（あか）とは？
- 染色・草木染めにおける桜（さくら）
- 染色・草木染めにおけるバラ（薔薇）
- 染色・草木染めにおけるチューリップ
- 染色・草木染めにおけるラック（紫鉱）。ラック（紫鉱）の染色方法について
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- 染色・草木染めにおける赤芽槲（久木）
- 酸化鉄から作る絵具、花赤と有馬温泉で染める湯染木綿
- 青色
- 黄色
- 黄土（おうど）とは？黄土の染色方法や歴史について
- 染色・草木染めにおける黄檗（きはだ）。黄檗の歴史と薬用効果、染色方法の一例について
- 黄八丈（きはちじょう）とは？八丈島の絹織物である黄八丈の歴史と染色技法について
- 染色・草木染めにおける支子（くちなし）。支子（梔子）の染色方法や薬用効果について
- 染色・草木染めにおけるウコン（鬱金）
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- 染色・草木染めにおけるタマネギ（玉ねぎ）
- 染色・草木染めにおけるモチツツジ（黐躑躅）
- 染色・草木染めにおけるメギ（目木）。小蘗（しょうばく）を利用した黄染について
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- 染色・草木染めにおける皂莢（さいかち）
- 染色・草木染めにおける黄染（きぞめ）
- 染色・草木染めにおけるハゼノキ（櫨）
- 染色・草木染めにおけるネムノキ（合歓木）。ネムノキ（合歓木）の薬用効果について
- 染色・草木染めにおけるマリーゴールド
- 染色・草木染めにおけるサフラン
- 染色・草木染めにおける刈安（かりやす）
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- 染色・草木染めにおける黄連（おうれん）。黄連（おうれん）の染色方法や薬用効果について
- 染色・草木染めにおける野薔薇（ノイバラ）。薬用効果について
- 染色・草木染めにおける南天（なんてん）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける吾亦紅（われもこう）。薬用効果や歴史について
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