振袖とは広い意味で、身頃（体の前面と背面を覆う部分）と袖の縫い付け部分を短くして、「振り」（袖つけより下の袖の部分）を作った袖のこと、もしくは「振り」をもち小袖形の衣類全般を指します。
振袖の”ようなもの”は、室町時代（1336年〜1573年）から安土桃山時代（1573年〜1603年）にかけて、当時の文献や肖像画からみてとれます。
着用しているのは、もっぱら子供や若い女性ですが、当時はまだ「振袖」とは呼ばれず、袖も現在のように長くはありませんでした。
機能面では袖の下の一部分を解くことで、空気が通りやすくして暑さを逃がすという実用的な面もありました。 続きを読む
織物には基本とされる構造があり、平織り、綾織り、朱子織は、三原組織と呼ばれています。
織りの三原組織の基本をベースにして、そこから変化を加えることでさまざま特徴的な模様を出すことができます。 続きを読む
丹波布と呼ばれ、親しまれている織物があります。
丹波布とは、現在の兵庫県氷上郡青垣町佐治地方を中心に、幕末から明治中頃にかけてのみ盛んに織られました。
木綿を主体に、緯糸に絹糸を織り込んだもので、産地の佐治では「縞貫」と呼ばれ、他の織物とは区別されながら発達していきました。 続きを読む
江戸っ子という言葉が、文献にみえはじめるのは、18世紀後半の明和年間ごろ（1764年〜1771年）とされます。
江戸っ子に関する文献を調査した歴史学者である西山松之助、彼の著書『江戸っ子』にて、江戸っ子には「自称江戸っ子」と「主流江戸っ子」の二種があり、二重構造をもっていると述べています。 続きを読む
古く、機織りは各家庭でおこなわれ、もっぱら女性の仕事でした。
縞帖とは、自家用で作る織物の参考のために、使い終わった大福帳の上に縞柄の裂が無数に貼りつけられたものです。
縞柄の裂が貼られた縞帖には、年号が記されたものも多く（経年劣化で解読できないものも多い）、貼り付けられた織物の年代を知る手掛かりとなります。
縞帖の特徴から、時代の変化もみえてくるのです。
縞帖（1857年）「安政四年嶋染集帳」
縞帖（1857年）「安政四年嶋染集帳」
江戸時代後期に、町人の間で好まれた文様が縞です。
縞は英語でstripe（ストライプ）ですが、柄を表現するのには、シンプルであるがゆえに、色糸、柄の大小や間隔の組み合わせによって無限大の表現方法があると言えます。
江戸っ子に好まれた川越唐桟『川越唐桟縞帳』
捺染（プリント）とは、模様を抜いた型紙やシルクスクリーン、彫刻をいれたローラーなどを使って、合成染料を混ぜた糊料（色糊）を布地にプリントして模様を出すことを意味します。
色糊は、糊の防染力と染料の着色力を合わせもつ材料なので、使い方によってはさまざまは表現をすることができます。
捺染の作業によく使用されるシルクスクリーンは、ヨーロッパにおける型染めの技法として生まれたもので、ずっと後になって工業や商業、芸術の文野へ進出するまで、捺染による印刷法だけあって、長い間染色の分野で育ってきました。
合成染料に発明によって、初めて可能になった染色技法でもあり、日本においては合成染料が最初に輸入されたのは明治3年(1870年)ですが、実際に捺染が始まったのは、明治17年頃（1884年）と考えられています。
シルクスクリーン,silkscreen,Manolis Angelakis, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons,Link
