デザイン」カテゴリーアーカイブ

なぜ振袖は、袖が長くなったのか?振袖の装飾技法と模様について。

振袖とは広い意味で、身頃(体の前面と背面を覆う部分)と袖の縫い付け部分を短くして、「振り」(袖つけより下の袖の部分)を作った袖のこと、もしくは「振り」をもち小袖形の衣類全般を指します。

振袖の”ようなもの”は、室町時代(1336年〜1573年)から安土桃山時代(1573年〜1603年)にかけて、当時の文献や肖像画からみてとれます。

着用しているのは、もっぱら子供や若い女性ですが、当時はまだ「振袖」とは呼ばれず、袖も現在のように長くはありませんでした。

機能面では袖の下の一部分を解くことで、空気が通りやすくして暑さを逃がすという実用的な面もあったようです。

なぜ振袖は、袖が長くなったのか?

振袖は装飾が美しいというイメージはあると思いますが、歴史的にその際立った染織美を発揮するようになったのは、袖丈が伸びていく過程とほぼ一致しているとされています。

機能的な面から言えば、袖が長くなることでプラスになる面は、そんなに多くないでしょう。顔を隠しやすくなることはあっても、動きやすくなるという点は考えにくいです。 続きを読む

友禅染めの工程。糸目糊(いとめのり)を置く代表的な本友禅。

友禅染めは、もともとおこなわれてきた描絵による手描き友禅と、明治に入って考案された型友禅に大きく分類できます。

手描き友禅にも、糊の置き方の違いなどによってさまざま種類がありますが、糸目糊(いとめのり)を置く代表的な本友禅の工程を紹介します。

①青花付け

※仮絵羽(かりえば)の状態の生地に青花で下絵を描きます。描き終わったら、仮絵羽を解いて一枚の布に縫い合わせて戻す端縫い(はぬい)の作業をおこないます。

※仮絵羽(かりえば)・・・きものを仮に仕立てたものをさします。きものの形に仮縫いしてあるので、全体の柄の様子がわかります。 続きを読む

友禅染めとは?その語源と宮崎友禅風のデザインの特徴。

江戸時代中期以降、きらびやかな色彩で、思うがままに描かれた模様染めが一世を風靡しました。

友禅模様と言い伝えられたこの染めは、精密な糸目糊(いとめのり)による色挿しと巧みな暈し(ぼかし)によって、従来の刺繍や絞り染めなどの技法では表現することができなかった絵画のような模様を着物にもたらしました。

特に、風景を題材にしたものは、江戸時代中期にもっとも好まれたもののひとつでした。 続きを読む

寛文小袖とは?鹿子絞りを中心としつつ、刺繍と縫い絞りを併用した技法が用いられ、動植物のみならず文字や器具が動的な模様として表現された。

小袖とは何かをおさらいすると、現在の「きもの」の原型にあたるものです。その名の通り、袖口が狭く詰まった仕立てになっています。

起源は、平安時代中頃に庶民の日常着や宮廷における男女の下着からと言われています。

鎌倉〜室町時代において武家が台頭してくるにつれて、服装の簡略化が進み、上層階級に下着として用いられていた小袖はだんだんと上着として使われて、庶民の小袖も上質化してきました。

その後、政治、文化の転換点である応仁の乱(1467年〜1477年)を境に、各階層共通の衣装の形式として小袖が完成したのです。

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慶長小袖とは?黒、紅、白の綸子地、摺箔による地模様の上から刺繍と鹿子絞りで模様が表現された。

一般的に「慶長小袖(けいちょうこそで)」と呼ばれている衣類は、主に黒・紅・白の※綸子地(りんずじ)、または黒・紅・白の三色に染め分けられた生地に※摺箔(すりはく)で柄をつくり、刺繍と鹿子絞りで模様を表しています。

※綸子(りんず)・・・経糸、緯糸に生糸をつかって織りあげた繻子織りの一種で、後染め用の生地になる

※摺箔(すりはく)・・・型紙を用いて糊を生地に置き、その上に金箔や銀箔を貼りつけることによって、織物を装飾する技法

文献の記述などから、庶民ではなく主に上層武家階級を対象として慶長(1596年〜1615年)の終わりごろから元和(1615年〜1624年)・寛政期(1789年〜1801年)にかけて制作されたと推定されています。 続きを読む

辻が花とは何か?室町時代から安土桃山時代にかけて流行した縫い絞りを主体とした文様染。

辻が花は、室町時代(1336年〜1573年)から安土桃山時代(1573年〜1603年)にかけて流行した文様染めです。

残っている記録には、辻が花という言葉が※帷子(かたびら)と結びついてあらわれることが多く、慶長8年(1603年)イエズス会によって長崎で刊行された『日葡辞典(にっぽじしょ)』の辻が花という言葉が出てきます。

※帷子(かたびら)とは、生糸や麻で作ったひとえ(裏をつけない衣服)の着物のこと

辻が花の項目には「赤やその他の色の木の葉模様や紋様で彩色してある帷子。またその模様、または絵そのもの」とあり、模様染がされた帷子やその模様を意味していたことがわかります。

しかし、今に現存しているものには、麻地の帷子はほとんどなく、※小袖(こそで)や※胴服(どうぷく)ばかりです。

※小袖(こそで)・・・袖口を小さく縫いつめて小型の袖にした着物のこと
※胴服(どうぷく)・・・武家の常用着。羽織の古い言い方

そのため、現在「辻が花」という言葉は、室町〜安土桃山時代の小袖や胴服などにみられる縫い絞りをメインに使用した文様染めのことを、「辻が花」と読んでいます。

縞平絹地草花扇面雪輪雲模様辻が花 裂-Tsujigahana Textile with Horizontal Stripes, Flowering Plants, Fans, Snowflakes, Clouds, and Bellflowers MET DP104360
引用:commons.wikimedia.org「縞平絹地草花扇面雪輪雲模様辻が花 裂」

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わび(侘)、幽玄(ゆうげん)とは何か?和歌や、能、連歌における中世の美意識について。

「わび茶」、「侘び寂び(わびさび)」などという言葉がありますが、「わび」という言葉はどのような意味なのでしょうか?

芳賀幸四郎氏の『わび茶の研究』では、「わび」の美意識の形成を古代の歌論にさかのぼって詳しく論じています。その美意識は、大きく2段階に分けて考えられるようです。 続きを読む

一流の茶人・茶の湯名人の条件とは何か?新しい発想で茶の湯を創造する力が名人の条件であった。

一流茶人の条件とは、古くはどのようなものだったのでしょうか。

主に中国から伝来した陶磁器である唐物を持ち、目利きがあり、茶の湯が上手であるというのは、名人の条件として考えられました。

また、茶の湯の名人である大事な条件として、新しい発想で茶の湯を創造する力が挙げられていたのです。 続きを読む

デザインという概念・思想のはじまり。ラスキンやモリスのものづくりに対する着眼点や美意識が社会に影響を与えていった。

デザインという概念の発生は、社会思想家のジョン・ラスキンや思想家であり芸術運動家であったウィリアム・モリスの思想がその源流として考えられています。

19世紀半ば、イギリスで産業革命がおこります。綿織物の製造における紡績機の開発、製鉄業の成長、蒸気機関の開発による動力源の改革、蒸気船や鉄道が発明されたことによる交通革命等、人の手ではなく、産業機械の発明と発展が大きく経済を動かし始めたのです。

初期の機械生産は、いいかげんで大ざっぱなものづくりであり、品質的には人の手が生み出すものと比べると、非常に劣るものでした。

そんな中、異常な速度で「下手なもの」が量産されていき、伝統的に手仕事が育んできた生活や文化、美意識をも奪っていくような機械生産に、意義を唱える人々も少なくありませんでした。

その代表的な人物が、ジョン・ラスキンとウィリアム・モリスです。 続きを読む

成熟した文化のたたずまいを再創造する。原研哉氏の『デザインのデザイン』

本書を読んでデザインというものが少しわからなくなったとしても、それは以前よりもデザインに対する認識が後退したわけではない。それはデザインの世界の奥行きに一歩深く入り込んだ証拠なのである。

グラフィックデザイナーで、武蔵野美術大学教授を務める原研哉氏の著書で2003年に初版が発売された『デザインのデザイン』のまえがきに、上記の言葉があります。

約20年前に出版された本になりますが、その内容はまったく陳腐化しておらず、小手先の「デザイン」ではなく、デザインとはなにか?を考えさせられる本になっています。 続きを読む