結城紬ゆうきつむぎは、茨城県結城市周辺で織られる、日本を代表する紬つむぎ織物です。

結城紬ゆうきつむぎは、すべてが手仕事で行われることで、動力機械では不可能な風合いと手触りの良い風合いが生まれます。 続きを読む →

古く、機織はたおりは各家庭でおこなわれ、もっぱら女性の仕事でした。

海外から様々な縞織物しまおりものが届いたことによって、それを真似するところから始まり、徐々に日本でも独自の縞織物が生産されるようになります。

上着や一枚着として着物に縞柄が見られるようになったのは、安土桃山あづちももやま時代（1573年〜1603年）以降のようです。

江戸時代後期には、町人の間で特に好まれたのが縞柄の織物でした。
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丹波布たんばぬの（たんばふ）と呼ばれ、親しまれている織物があります。

丹波布たんばぬの（たんばふ）とは、現在の兵庫県氷上郡青垣町佐治ひかみぐんあおがきちょうさじ地方を中心に、幕末から明治中頃にかけてのみ盛んに織られました。

木綿を主体に、緯糸に絹糸を織り込んだもので、産地の佐治では「縞貫しまぬき」と呼ばれ、他の織物とは区別されながら発達していきました。 続きを読む →

唐桟とうざんとは、綿織物の一種で、平織された細かな縦縞模様が特徴的です。

細い綿糸を2本づつ引きそろえた双糸そうし で織り上げることで、シルクのようなしなやかな風合いも特徴の一つでした。 続きを読む →

江戸っ子という言葉が、文献にみえはじめるのは、18世紀後半の明和年間ごろ（1764年〜1771年）とされます。 続きを読む →

板締絣いたじめかすりとは、絣糸かすりいとを板締めの技法によって染色してから、織り上げた絣織物のことです。 続きを読む →

原始古代布といわれるものの一つに、科布しなふ（榀布）があります。

科布しなふ（しなぬの）は、東北地方の各地で昭和初期ごろまで盛んに織られていました。

藤蔓ふじの蔓つるで作る藤布ふじぬのや葛くづの蔓つるで作る葛布くずふなどと同じように、科布しなふは1000年以上の歴史をもつ織物といわれています。 続きを読む →

緞通だんつうは、敷物の一種で、語源は中国語の毯子（ダンツー）を音訳したものです。 続きを読む →

葛くずは（学名:Pueraria lobata.）は、日本全土で見られるマメ科の多年草で山地や野原など、至る所に生育しています。

長いつるを伸ばして他の草木を覆い隠すので、厄介な雑草として扱われることもありますが、葉は牛の飼料になり、根からは上質なデンプンである葛粉くずこが取れたりと、様々な分野で活用されてきた有用植物です。
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江戸時代後期から明治、大正、昭和の時代にかけて、庶民の間でとりわけ親しまれた織物に絣かすりがあります。

織物の組織としては、絣かすりは平織りと繻子織りしゅすおりにみられます。

絣かすりは「綛」や「纃」とも表記し、中国では「飛白」、マレー語の「イカット（ikat）やフランス語の「シネ」もそれぞれ絣模様の織物を表します。 続きを読む →