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- 長板中形（ながいたちゅうがた）とは？長板中形の特徴や技法、歴史について
- 「だれが作ったか？」という物語の大切さ。ものづくりにおける「作家性（さっかせい）」について
- 日本や世界における刺繍（ししゅう）の歴史や特徴。奈良、平安、鎌倉、室町、江戸、それぞれの時代における刺繍について
- 蚊帳・蚊屋（かや）とは
- 不器用で下手な素人のものづくりには価値がある。ものづくりの本質は、心でつくること
- 「何のためにものづくりをするのか」という意義目標を設定することの大切さ。
- 型染めで絞り染めのような柄を表現する技法
- 染色における先染め・後染め・製品染めとは？dyed in grain（ingrain）
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- 加賀友禅（かがゆうぜん）とは？加賀友禅の技法と京友禅との違いについて
- 型染めにおける地張りから糊置き、藍染めまでの工程について
- 有松絞り（ありまつしぼり）の技法や種類、歴史について
- 板締め染め（plate resist dyeing）。染色技法における板締め（いたじめ）について
- 糸目糊（いとめのり）とは？友禅染めの工程における糸目糊置きについて
- 一陳糊（一珍糊）を使用した一陳染め（いっちんぞめ）の技法。 一陳染めの語源や歴史について
- 染織におけるタペストリー（Tapestry）の特徴について
- バティック（ジャワ更紗）とは？バティックの歴史と制作工程について
- 武蔵国（武州）におけるものづくりの歴史。江戸時代の埼玉県域において有名だった地場生産物（工芸品）について
- 米糊（こめのり）とは？
- 布の触感をやわらかくし、光沢感を与えるための砧打ち（きぬたうち）
- 絵羽（えば）、仮絵羽（かりえば）、絵羽縫い（えばぬい）とは？
- 安心感と信頼性がブランド価値の土台にある
- 染色における色止め
- 手拭中形（てぬぐいちゅうがた）とは？長板中形に代わって登場した手拭中形の技法について
- 信念や哲学を持ったものづくりでないと、それはただの量産品になる。
- 人の手がかかるものづくりには非効率の価値があるから、その他の作業をできるだけ効率化するべき。
- 染色の道具、張木（はりぎ）と伸子（しんし）とは？
- 用と美と堅牢。生産者は5年、10年先の将来を見据えたものづくりへ
- 花森安治『灯をともす言葉』。暮らし、生き方、美しさ、創ること、書くことについて
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- テクノロジーによって失われる価値とは何か？手間がかかることは、間違いなく「価値」になる。
- デザイン
- 伊勢型紙（いせかたがみ）とは？伊勢型紙の彫刻技法や歴史について
- デザインにおける桔梗文（ききょうもん）
- デザインにおける観世水文（かんぜみずもん）
- 小紋（こもん）とは？小紋の歴史や江戸小紋の制作工程について
- 捺染（プリント）とは？シルクスクリーンの歴史と活用方法
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- 一流の茶人・茶の湯名人の条件とは何か？新しい発想で茶の湯を創造する力が名人の条件であった
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- デザインにおける雁文（かりもん）・雁金文（かりがねもん）
- 呉服商である雁金屋（かりがねや）に関係した染織を知る上で貴重な資料
- 唐草模様（からくさもよう）とは？唐草模様の起源や特徴について
- 武士の服装と歴史。侍（サムライ）はどのような衣服を着ていたのか？
- 寛文小袖（かんぶんこそで）とは？鹿子絞りを中心としつつ、刺繍と縫い絞りを併用した技法が用いられ、動植物のみならず文字や器具が動的な模様として表現される
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- 成熟した文化のたたずまいを再創造する。原研哉氏の『デザインのデザイン』
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- 更紗（さらさ）とは？基本的な染色方法と装飾加工。インド更紗における主な植物染料について
- 三纈（さんけち）とは？古代の染色技法である纐纈（こうけち）、夾纈（きょうけち）、臈纈（ろうけち）について
- 家紋（かもん）の起源と歴史。武家、公家、町人にとっての家紋の役割や意味について
- 侘（わび）、幽玄（ゆうげん）とは？和歌や、能、連歌における中世の美意識について
- 金彩（きんだみ）とは？金彩の技法や加工技術、金属材料の種類や使用する糊料、道具について
- デザインにおける鎌輪奴文（かまわぬもん）・鎌井枡文（かまいますもん）
- 型染めで絣模様を表現する絣型染（かすりかたぞめ）。絣形に彫られた型紙を使用した型染め技法について
- 絞り染めとは？
- デザインにおける蟹文（かにもん）・カニ
- 鹿子（かのこ）絞りとは？鹿子絞りを全体に施した疋田鹿子、総疋田、総鹿子について
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- 陰影（いんえい）を活用した日本古来の美意識や美学。谷崎潤一郎（著）『陰影礼賛』
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- 能装束（のうしょうぞく）の種類や特徴、意味について
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- 友禅染め（ゆうぜんぞめ）とは？友禅染めの語源や特徴、技法について
- デザインにおける風・風文（かぜもん）
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- デザインにおける梶の葉文（かじのはもん）。梶の枝と葉をかたどった模様（文様）について
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- 江戸時代の書物『女鏡（おんなかがみ）』における小袖の模様（文様）
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- デザインにおける永楽銭（えいらくせん）
- 慶長小袖（けいちょうこそで）とは？慶長小袖の特徴について
- 幻の布と言われる辻が花（つじがはな）とは何か？辻が花の特徴と歴史について
- デザインにおける兎（うさぎ）
- デザインにおける雲（くも）。雲文（うんもん）の種類や意味について
- デザインにおける梅の花・梅文（うめもん）
- デザインにおける臼の目小紋（うすめのこもん）
- デザインにおける麻の葉文（あさのはもん）。伝統文様（模様）としての麻の葉の意味について
- デザインにおける胡蝶・蝴蝶模様（こちょうもよう）。日本における蝶模様（文様）について
- デザインにおける秋草文（あきくさもん）
- アールヌーボー（Art Nouveau）とは？アールヌーボーの特徴と、それに続くアールデコ（Art Deco）について
- 和更紗（わさらさ）とは？日本における更紗について
- 市松模様（いちまつもよう）とは？市松模様の由来や意味について
- 天草更紗（あまくささらさ）とは？天草更紗の特徴や技法について
- 雛形本（ひながたぼん）とは？染織におけるデザインの見本帳について
- デザインという概念・思想のはじまり。デザインの本質は、モノに意味を与えること
- デザインにおけるアイリス（Iris）
- 糊置きに使用する型ベラの種類
- 京友禅（きょうゆうぜん）とは？京友禅の技法と友禅染めの種類について
- 南部古代型染（なんぶこだいかたぞめ）の特徴と技法について
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- 型絵染（かたえぞめ）とは？型絵染の特徴と技法について
- 染色における堰出し型（せきだしがた）と地白型について
- 本の小口に絵を描く、フォアエッジペインティング（Fore-edge painting）が素敵。
- 発酵とは何か？
- 真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。東洋精神を西欧に伝えた名著『茶の本』
- デザインとは、何か？デザインの本質は、モノに意味を与えること
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- コプト人によって製作されたコプト織（Coptic textiles）の特徴や歴史について
- 切本帳（きれほんちょう）とは？『平戸長崎オランダ商館日記』に記載されている染織品について
- なぜ、江戸時代に縞柄の着物を着用することが粋（いき）だったのか？
- ヨーロッパにおけるインド更紗の歴史
- 縞（しま）の語源と由来。筋文様（縞模様）を表す「嶋」「島」「縞」について
- 江戸っ子とは？「いき」な江戸っ子に好まれた川越唐桟について
- 縞帖（縞帳）とは？縞帖（しまちょう）の特徴から手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料への変化を読みとる
- 江戸時代、日本各地で生産された有名な織物、染め物一覧。『毛吹草』『女重宝記』の文献から
- 葛布（くずふ）とは？葛布の特徴や技法、歴史について
- 絣糸（かすりいと）の作り方と種類について
- 銘仙（めいせん）とは？銘仙の技法について
- イカット（ikat）とは？インドネシアにおけるイカット（絣）の染色や模様（文様）について
- 絣（かすり）とは？絣の歴史や久留米絣の技法、日本の庶民に愛された絣文様について
- 紙で織られた紙布（しふ）。紙布（しふ）の製造方法や種類について
- 唐桟（とうざん）とは？唐桟の由来や歴史、特徴について
- 越後上布（えちごじょうふ）とは？越後上布の技法と雪晒しについて
- 伊予絣（いよがすり）とは？伊予絣の技法について
- 板締絣（いたじめかすり）とは？絣糸を板締めで染めてから織り上げた絣織物について
- 絵絣（えがすり）とは？絵絣の特徴や起源について
- 絣（かすり）模様の種類。紺絣（こんがすり）と白絣（しろがすり）の違いについて
- 綾織（あやおり）の特徴と種類、日本における綾織（斜文織）の歴史について
- 縞織物の種類。海外から舶来した縞織物の歴史について
- ラペット織り、ドビー織り、ジャガード織りとは？紋織り（もんおり）の種類について
- 織物におけるシフォン（chiffon）
- 織物におけるサテン（satin）とは？サテン・朱子織（satin weave）の特徴（メリット・デメリット）
- 織物におけるサキソニー（saxony)
- オットマン（ottoman）とは？畝（うね）のある平織りされた織物について
- 【織物の三原組織】平織り（ひらおり）、綾織り（あやおり）、朱子織り（しゅすおり）。三原組織における変化組織の特徴について
- 太布（たふ）とは？楮（こうぞ）、藤（ふじ）、科（しな）、穀(かじ)、大麻（おおあさ）などの繊維から作られる布
- 科布（しなふ）とは？科布（榀布）の生産工程について
- 大和絣（やまとがすり）とは？大和絣の特徴について
- 西陣織（にしじんおり）の技法と歴史
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- 正倉院裂（しょうそういんぎれ）とは？正倉院宝物として保存されている裂（布きれ）について
- シャム更紗とは？暹羅（タイ）から輸入された更紗について
- 浮織（うきおり）とは？
- 村山大島紬（むらやまおおしまつむぎ）とは？村山大島紬の技法について
- 芭蕉布（ばしょうふ）とは？芭蕉布の特徴や技法、歴史について
- 薩摩絣（さつまがすり）とは？薩摩絣の特徴について
- 宮古上布（みやこじょうふ）とは？宮古上布の技法について
- 八重山上布（やえやまじょうふ）とは？八重山上布の技法について
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- 丹波布（たんばぬの）とは？柳宗悦に見出され、木綿を主体に絹が緯糸に使われた交織布
- 網織（あみおり）とは？網織の技法について
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- 牛首紬（うしくびつむぎ）とは？牛首紬の歴史や技法について
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- 間道（かんどう）とは？名物裂（めいぶつぎれ）の縞織物である間道の名称一覧
- 名物裂（めいぶつぎれ）とは？名物裂の種類や特徴（金襴、緞子、間道、錦、繻珍、風通、金羅、金紗、印金、天鵞絨、モール、更紗）
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 沖縄の絣織物の技法。琉球絣の歴史
- 裂き織り（さきおり）とは？裂き布の作り方と裂き織りの方法について
- バリ島の宗教と文化に深く結びつく格子布。
- 「考古学的織物」とも呼ばれるカード織りとは何か？
- ファッション
- 公卿の男子が主に着用した狩衣（かりぎぬ）について
- 公家の女子が正装時に着用した唐衣（からぎぬ）
- ファッションにおける襟（えり）を意味するカラー（collar）の語源や意味について
- 江戸時代の男子の衣服における裃（かみしも）
- 江戸時代における江戸と上方（京都・大阪）との風俗比較。いき（粋）とはんなりについて
- 鎌倉時代の染織品について
- アパレル（apparel）とは？アパレルの語源や由来について
- ファッションにおける歌舞伎文様（かぶきもんよう）
- 丈長でゆったりとしたコート風の衣服であるカフタン（caftan）
- 日本における甲冑（かっちゅう）の移り変わりと歴史
- 帷子（かたびら）とは？裏地のない単衣の麻着物
- 鎌倉時代後期の生活様式や服装などがわかる『春日権現験記（かすがごんげんけんき）』
- エポレット（epaulet）とは？トレンチコートなどに見られる肩章（けんしょう）について
- 装束（しょうぞく）とは？一定の格式や慣習にかなった衣服、およびその装い
- ファッション・衣服の機能性について。吸湿性（きゅうしつせい）、吸収性、保温性、熱伝導性、通気性について
- 和服・着物における帯（おび）の由来や語源について
- 被り物の烏帽子（えぼし）とは？
- 日本人女性は、いつから洋服（西洋服）を着用しはじめたのか？
- 浴衣（ゆかた）とは？浴衣が普及した歴史について
- 襦袢（じゅばん）とは？重ね着するために汗取りや保温目的に使用された和服の下着
- ファッション・服飾におけるシック（chic）
- ファッション・服飾におけるシースルー（see-through）
- ファッションにおけるサスペンダー（suspender）。洋服における吊り紐（つりひも）について
- フェッション・服飾におけるコルセット（corset）。コルセットの由来や歴史、着用された理由について
- 呉服（ごふく）とは？呉服の由来や太物（ふともの）について
- ファッション・服飾におけるキルト（quilt）の特徴や歴史。キルティング（quilting）のメリットとデメリットについて
- ファッション・服飾におけるキュロット（culotte）
- ファッション・服飾におけるギャザー（gather）の意味や特徴とは？
- キモノスリーブ（kimono sleeve）とは何か？キモノスリーブの特徴について
- ファッション・服飾におけるカンガルーポケット（kangaroo pocket）
- ファッション・服飾におけるカーディガン（cardigan）の意味と由来について
- ファッション・服飾におけるガゼット（gusset）とは？
- ファッション・服飾における飾りポケット・飾りボタン・飾りボタンホール・飾りミシンについて
- ファッション・服飾におけるオープンカラー（open collar）。オープンシャツ（開襟シャツ）の特徴
- ファッション・服飾におけるオフタートル(off turtle) の特徴
- オートクチュール（haute couture)とは？オートクチュールを満たすための条件について
- オックスフォード織り（斜子織り）とは？
- ファッション・服飾における肘当て（ひじあて）・エルボーパッチ（elbow patch）。布や革で衣服を補強する方法
- ブルネロ・クチネリ（Brunello Cucinelli）の哲学と「人間のための資本主義」。ブルネロ・クチネリ（著）『人間主義的経営』
- ファッション・服飾におけるエプロン（apron）。エプロンの語源や歴史について
- ウォッシュアウト加工（wash-out）とは？ウォッシュアウトジーンズ（wash-out-jeans）とノンウォッシュジーンズ（non-wash-jeans）について
- インベストメントクローズ（investment clothes）。「投資する価値のある衣服」と「ファッション（衣服）に投資する」という考え方について
- 衣服規制（いふくきせい）・服飾規制 (ふくしょくきせい)、禁色（きんじき）について。身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定した「服制・衣服令」について
- 一枚袖（one-piece-sleeve）と二枚袖（ two-piece-sleeve）の違いと特徴
- ファッション（洋服）の扱いにおけるイージーケア（easy-care）
- ファッション（洋服）におけるアンサンブル（ensemble）
- 防寒の上着（コート）、アノラック（anorak）とは？
- ヨーロッパや東洋、日本の衣服（ファッション）の特徴。模様と色彩、衣服における西洋と東洋の違いについて
- 背を高く、体を細く見せる服装・ファッションのコツ。視覚による錯覚を活用して、洋服を着こなす
- ファッションにおけるオイルコーティングのメリット・デメリット。衣類や生地を丈夫にし、防水性や光沢感を与える
- ファッション・服飾における黄金比、黄金分割。洋服が綺麗にみえるバランスを論理的に理解する
- 織物・生地の地の目を正しく読む方法
- 【Amazon Fashion】ファッション・洋服が70%OFFなどお得！Amazonで作業着や仕事着、靴下の購入をおすすめする3つの理由
- 【職人の仕事着】機能性・意匠美に富んだ法被・半纏・腹掛
- 消費者の価値観が多様化することで、ものづくりはどう変わるか。『２０３０年アパレルの未来―日本企業が半分になる日』
- 素材
- 綛糸（かせいと）・綛揚（かせあげ）・綛染（かせぞめ）について
- 糸の撚りの強さは品質にどのように影響するか？撚糸（ねんし）における甘撚り糸（あまよりいと）と強撚糸（きょうねんし）の特徴について
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- 繊維におけるセルロース（cellulose）。セルロースが主成分である繊維に表れる特徴について
- 和紙を染める方法と色紙の歴史。漉染め、浸け染め、引き染め、吹き染めについて
- 化繊（かせん）、化学繊維（かがくせんい）とは？化学繊維の分類や歴史、代表的な化学繊維の種類について
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- 木材パルプと非木材パルプ。木材から作られる繊維、レーヨン、アセテート、トリアセテートについて
- オーガンジー加工とは？ Organdie finish
- オパール加工（Opal finish）とは？
- デニム（denim）・ジーンズ（jeans）の防虫・虫除け効果。デニムとジーンズの違いやリーバイスデニムの特徴について
- 生機（原反）加工の流れ。精錬、毛焼き、糊抜き、漂白等。P下、下晒し生地とは何か
- 繊維や糸の太さを表す単位、デニール、テックス、番手とは？フィラメント（長繊維）とステープル（短繊維）の違いについて
- リップル加工（ripple finish）とは？シルケット加工とマーセリゼーション（mercerization）について
- 綿・麻以外の植物繊維。カポック、パイナップル繊維、ヤシ繊維、芭蕉繊維。
- 【染織の名著】堀切辰一（著）『襤褸達の遍歴ーこぎれ四百姿』
- アイヌの伝統織物、アツシ（厚司）の特徴。オヒョウの樹皮から織られた着物について
- 樹皮布（じゅひふ）とは？ハワイ諸島で発達した樹皮布の版染めについて
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- 不織布（ふしょくふ）とは。不織布の歴史や特徴、用途について
- 撥水加工（はっすいかこう）、撥油加工（はつゆかこう）とは？
- 化学繊維の作り方。代表的な3種類の紡糸方法、湿式紡糸、乾式紡糸、溶融紡糸。
- 石炭や石油、天然ガスからつくる繊維について。合成繊維の特徴。
- 毛
- フェルト（Felt）とは？フェルトの分類や作り方、歴史について
- ウールの黄ばみの原因とは。黄ばんだウールの洗濯方法と、黄色の変色とカビをできる限り防ぐ方法
- 染色・草木染めにおいて、ウール（羊毛）のフェルト化を防ぐ方法
- ウール（羊毛）の特徴と素材の特性。ウール（羊毛）はなぜ縮むのか？
- 羊毛（ウール）の歴史。スペイン・メリノ種から、各国で優秀な品種が作られる
- 獣毛（じゅうもう）繊維の種類と特徴。モヘア、カシミヤ、キャメル、アルパカ、ラマ、兎毛（ともう）の毛繊維について
- 「金よりも価値がある」超高級繊維ビキューナ（Vicuna）の特徴について
- カシミヤ（cashmere）とは？「繊維の宝石」カシミヤ繊維の特徴について
- ハリスツイードの特徴と歴史。ハリスツイードとして認められる条件について
- 羊毛（ウール）・獣毛の特徴的な性質である湿潤熱（しつじゅんねつ）の発生
- 羊毛・ウールの繊維直径、繊維長、質番、巻縮数、梳毛糸（そもうし）と紡毛糸（ぼうもうし）の違いについて。羊毛は体の部位によって品質に違いがある
- 絹
- 細密に織られた絹布である縑（かとり）
- 絹（シルク）のセリシンとは？セリシン（sericin）を除去する方法について
- シルク（絹）を生み出す蚕（かいこ）の一生
- 絹織物である甲斐絹（かいき）の特徴
- 真綿（まわた）・蚕綿（かいこわた）とは？
- 蚕（かいこ）の繭（まゆ）から生糸を作る場合は、糸を撚るのではなく繰る（くる）
- 日本における絹（シルク）の歴史。中国からシルクロードを通じて世界へ
- 絹織物の羽二重（はぶたえ）とは？羽二重の技法と種類について
- 絹紡糸（けんぼうし）とは？絹紡糸のメリットとデメリットについて
- 代表的な絹織物の種類と特徴。繻子、綸子、縮緬、絹ちぢみについて
- 絹（シルク）をこすり合わせた時に出る音「絹鳴り（きぬなり）」
- 黄八丈（きはちじょう）とは？八丈島の絹織物である黄八丈の歴史と染色技法について
- シルク（絹）とは？シルクの性質と特徴、美しい光沢感をもつ理由について
- 野蚕シルクの種類と特徴、家蚕シルクとの違いについて
- 飯田紬（いいたつむぎ）とは？飯田紬の技法について
- 山繭紬（やままゆつむぎ）とは？山繭紬の技法や特徴について
- 綿
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
- 綿とポリエステルを混紡した黄金ブレンド。ポリエステル65%綿35%の素材的特徴、長所と短所について
- 和綿が衰退した歴史。産業の近代化の波に飲まれ、輸入綿を原料に、和綿が切り捨てられる
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- インドの綿織物であるキャラコ（calico）とは。ヨーロッパを魅了したキャラコと産業革命との深い繋がり
- 綿花の種類と綿繊維の組成
- 日本の綿花栽培・木綿生産が普及した歴史。苧麻が、木綿に取って代わられた理由
- 繊維の宝石、シーアイランド・コットン。世界最高級である海島綿（かいとうめん）の特徴について
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 綿の繊維長と糸番手の関係。超長繊維のブランド化について
- 繊維をつくる綿花の種類。約9割が、アメリカで進化したヒルスツムのアプランド綿。
- 革
- 麻
- 色合い
- 室町時代の勘合貿易（かんごうぼうえき）と染織品
- 位（くらい）や階級によって定められた位色（いしき）
- なぜ色が見えるのか？人が色を認識する仕組み、色光や蛍光、加法混色と減法混色について
- 染色・草木染めにおける灰汁（あく）の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か？
- 弥生時代から古墳時代までの色彩。装飾古墳に使われた顔料について
- 染色・草木染めにおける『延喜式』（えんぎしき）。衣服の色によって位階に差をつける衣服令（服色制）について
- 象徴人類学と色彩。ンデンブ人にとって赤色・白色・黒色が象徴的に意味すること
- 染色・草木染めにおける堅牢度（けんろうど）。色落ちしづらく染めて、染色堅牢度を高める方法について
- 日本における染色と色彩の歴史。日本の伝統色や色名について
- 古い時代における染師の条件。
- 染色・草木染めにおいて、媒染と染めを分けて行う理由
- 草木染め、植物染料とは何か？語源と定義、一般的な染色方法について
- 【王朝の色】平安時代の色彩。重ね着の配色美である襲色目（かさねいろめ）と十二単（じゅうにひとえ）について
- 6種類の基本的な染色の仕方と染料の種類。直接染法、反応染法、建染め染法、発色染法、媒染染法、分散染法について
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- 染色・草木染めにおけるタンニン（tannin）
- 化学染料（かがくせんりょう）とは？化学染料の種類と歴史
- 草木染めに使用する材料が乾燥しているか、採取したばかりのものかの違いについて
- 染色・草木染めにおける摺り染め（すりぞめ）。摺り染めと花摺り（はなすり）の染色方法について
- 縅（おどし）とは？甲冑（かっちゅう）において、小札を革紐や組紐などで繋ぎとじたもの
- 染色・草木染めをやる上で注意点や大切な心構え『染色の口伝』
- 染色・型染めにおける防染糊（ぼうせんのり）の作り方
- 染色におけるぼかし染め（グラデーション染め）。色彩や濃度を数段階に分けて変化させる繧繝（うんげん）について
- 染色・草木染めにおける豆汁（ごじる）の効用。豆汁（呉汁）の作り方について
- 位袍（いほう）とは？
- 天然色素の種類。天然色素における配糖体（はいとうたい）について
- 染色・草木染めにおけるコケ（苔）。地衣類（ちいるい）による染色方法や歴史について
- 染色・草木染めに適した水。天然染料の水洗いについて
- 染色・草木染めでムラなく染める方法。染めムラになる可能性を低くするポイントについて
- 染色・草木染めにおける浴比（bath ratio）
- 色合い（いろあい）とは？色は、色相、明度、彩度の3種類の要素の違いで成り立つ
- 明礬（ミョウバン）媒染とは？
- 銅媒染（どうばいせん）とは？銅媒染（どうばいせん）のメリット・デメリットについて
- 顔料を定着させる方法。豆汁（ごじる）、膠（にかわ）、蜜蝋（みつろう）などの膠着剤（こうちゃくざい）について
- 染色・草木染めに使用する木灰（もくばい・きばい）
- 天皇の色彩である黄櫨（こうろ）、黄櫨染（こうろぜん）と皇太子の色彩である黄丹（おうに）とは？
- クロム媒染とは？
- 染色におけるハーブ。染料に使用できるハーブの種類や歴史について
- 浮世絵（うきよえ）に使用された主要な絵具。錦絵（にしきえ）、紅絵（べにえ）に使用された有機絵具と無機絵具
- 草木染め・植物染色の薬用効果と抗菌作用。祈念と薬用効果を求めて、薬草を使った染色が古代に始まる
- 中国の五色（ごしき）。青、赤、黄、白、黒の五つの色を表す正色（せいしき）
- 正倉院宝物（しょうそういんほうもつ）に使用された顔料と染料について
- 紅型（びんがた）とは？紅型の技法について
- 染色における抜染剤（Discharging agent）。還元抜染剤と酸化抜染剤について
- 染色におけるハイドロサルファイト（Hydrosulfite)とは？
- 染色・草木染めにおける消石灰（しょうせっかい）
- 【媒染剤】染色・草木染めにおける酢酸（さくさん）
- 【媒染剤】染色・草木染めにおける鉄漿（てっしょう）
- 染色におけるカチオン性とアニオン性
- なぜ、人種によってヒトの肌の色が違うのか？メラニンとヘモグロビンの色素が、肌の色を決める大きな要因となる
- 染色における顔料と染料の違いと特徴。顔料を意味する言葉の歴史について
- 染色における防染剤の種類と歴史。手描き、版染め、型染めにおける防染剤を利用した模様表現
- 化粧品に使用される色材の種類。有機合成色素、無機顔料、天然色素、真珠光沢顔料、高分子粉体とは？
- 生成り
- 紫色
- 緑色
- 茶色
- 染色・草木染めにおける、紅露（クール）・そめものいも
- 染色・草木染めにおける蓮（はす）
- 染色における江戸茶色（えどちゃいろ）
- 染色・草木染めにおける楊梅（やまもも）。薬用効果や歴史について
- 国防色（こくぼうしょく）としてのカーキ（khaki）。軍服における色の歴史について
- 染色・草木染めにおける梅（うめ）。梅の染色方法や薬用効果について
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- 染色・草木染めにおけるリンボク（橉木）
- 染色における没食子（もっしょくし）
- 染色・草木染めにおけるモッコク（木斛）
- 染色・草木染めにおける樒（しきみ）
- 染色・草木染めにおける椎（しい）
- 染色・草木染めにおける桑染（くわぞめ）
- 大島紬（おおしまつむぎ）とは？大島紬の特徴と歴史について
- 兼房染（けんぼうぞめ）とは何か？
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- 染色・草木染めにおける桃（もも）
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- 染色・草木染めにおける櫟（クヌギ）。薬用効果や橡色（つるばみいろ）の歴史について
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- 藍色
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
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- 日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について
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- 【藍師・水師七悪】藍師が蒅（すくも）づくりにおいて注意をしていた点
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- 渋沢栄一と藍作・藍玉づくり・藍染の関係について
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- 染色におけるコチニール。
- 一斤染（いっきんぞめ/いっこんぞめ）とは？紅花で染められた淡い色合い
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- 染色・草木染めにおける赤芽槲（久木）
- 酸化鉄から作る絵具、花赤と有馬温泉で染める湯染木綿
- 青色
- 黄色
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- 染色・草木染めにおける黄連（おうれん）。黄連（おうれん）の染色方法や薬用効果について
- 染色・草木染めにおける野薔薇（ノイバラ）。薬用効果について
- 染色・草木染めにおける南天（なんてん）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける吾亦紅（われもこう）。薬用効果や歴史について
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