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- ものづくり（染織）における中世の同業組合である「座」
- 日本や世界における刺繍（ししゅう）の歴史や特徴。奈良、平安、鎌倉、室町、江戸、それぞれの時代における刺繍について
- 型染めで絞り染めのような柄を表現する技法
- 砧打ち（きぬたうち）とは？布の触感をやわらかくし、光沢感を与えるための技法について
- 『広益国産考』（こうえきこくさんこう）における染織に関する記述
- 有松絞り（ありまつしぼり）とは？絞り染めの技法や種類、歴史について
- ものづくりにおけるギルド（Guild）
- 20世紀初頭に起こった美術運動であるキュビズム
- 長板中形（ながいたちゅうがた）とは？長板中形の特徴や技法、歴史について
- 「だれが作ったか？」という物語の大切さ。ものづくりにおける「作家性（さっかせい）」について
- 蚊帳・蚊屋（かや）とは
- 不器用で下手な素人のものづくりには価値がある。ものづくりの本質は、心でつくること
- 「何のためにものづくりをするのか」という意義目標を設定することの大切さ。
- バティック（ジャワ更紗）とは？バティックの歴史と制作工程について
- 染色における先染め・後染め・製品染めとは？dyed in grain（ingrain）
- ものづくりにおいて、仕事道具を大事に扱うことの大切さ
- 加賀友禅（かがゆうぜん）とは？加賀友禅の技法と京友禅との違いについて
- 型染めにおける地張りから糊置き、藍染めまでの工程について
- 板締め染め（plate resist dyeing）。染色技法における板締め（いたじめ）について
- 糸目糊（いとめのり）とは？友禅染めの工程における糸目糊置きについて
- 一陳糊（一珍糊）を使用した一陳染め（いっちんぞめ）の技法。 一陳染めの語源や歴史について
- 染織におけるタペストリー（Tapestry）の特徴について
- 武蔵国（武州）におけるものづくりの歴史。江戸時代の埼玉県域において有名だった地場生産物（工芸品）について
- 米糊（こめのり）とは？
- 絵羽（えば）、仮絵羽（かりえば）、絵羽縫い（えばぬい）とは？
- 安心感と信頼性がブランド価値の土台にある
- 染色における色止め
- 手拭中形（てぬぐいちゅうがた）とは？長板中形に代わって登場した手拭中形の技法について
- 信念や哲学を持ったものづくりでないと、それはただの量産品になる。
- 人の手がかかるものづくりには非効率の価値があるから、その他の作業をできるだけ効率化するべき。
- 染色の道具、張木（はりぎ）と伸子（しんし）とは？
- 用と美と堅牢。生産者は5年、10年先の将来を見据えたものづくりへ
- 花森安治『灯をともす言葉』。暮らし、生き方、美しさ、創ること、書くことについて
- 顧客に愛を届け、愛を受け取る。自動車部品メーカーFIVIがものづくり企業として存在する理由。
- テクノロジーによって失われる価値とは何か？手間がかかることは、間違いなく「価値」になる。
- デザイン
- デザインにおける千鳥（ちどり）・千鳥文（ちどりもん）
- 伊勢型紙（いせかたがみ）とは？伊勢型紙の彫刻技法や歴史について
- デザインにおける笹文（ささもん）
- 更紗（さらさ）とは？基本的な染色方法と装飾加工。インド更紗における主な植物染料について
- デザインにおける風車（かざぐるま）・風車文（かざぐるまもん）
- デザイン・染色におけるザクロ（柘榴）。ザクロの歴史について
- 市松模様（いちまつもよう）とは？市松模様の由来や意味について
- デザインにおける観世水文（かんぜみずもん）
- 小紋（こもん）とは？小紋の歴史や江戸小紋の制作工程について
- デザインにおける井筒（いづつ）・井筒文（いづつもん）
- デザインにおける菱形（ひしがた）・菱文（ひしもん）
- デザインにおける龍（りゅう）・龍文（りゅうもん）
- デザインにおける桜（さくら）の花・桜花文（おうかもん）
- デザインにおける波文（なみもん）。青海波文様（せいがいはもん）・小波文（さざなみもん）
- デザインにおける寿字文（じゅじもん）・円寿字文（えんじゅじもん）
- 江戸時代に出版された更紗についてまとめた本『更紗図譜』（さらさずふ）・『佐羅紗便覧』（さらさびんらん）
- デザインにおける鯉（こい）・鯉文（こいもん）
- デザインにおける菊（きく）・菊文（きくもん）・菊花文（きっかもん）
- デザインにおける車文（くるまもん）
- 型染めで絣模様を表現する絣型染（かすりかたぞめ）・常磐紺形染（ときわこんがたぞめ）。絣形に彫られた型紙を使用した型染め技法について
- デザインにおける雲（くも）。雲文（うんもん）の種類や意味について
- 茶器名物に関する図録である古今名物類聚（ここんめいぶつるいじゅう）
- 唐草模様（からくさもよう）とは？唐草模様の起源や特徴について
- デザインにおける小葵文（こあおいもん）
- 元禄文様（げんろくもんよう）・元禄袖（げんろくそで）について
- デザインにおける竜胆文（りんどうもん）・枝笹竜胆文（えだささりんどうもん）について
- 源氏物語を題材にした源氏絵文（げんじえもん）
- 三纈（さんけち）とは？古代の染色技法である纐纈（こうけち）、夾纈（きょうけち）、臈纈（ろうけち）について
- デザインにおける月象文（げっしょうもん）
- 慶長小袖（けいちょうこそで）とは？慶長小袖の特徴について
- デザインにおける栗文（くりもん）
- デザインにおける九曜文（くようもん）
- デザインにおける薬玉文（くすだまもん）
- デザインにおける孔雀文（くじゃくもん）
- デザインにおける釘抜文（くぎぬきもん）
- デザインにおける金銭文（きんせんもん）
- デザインにおける桐竹鳳凰文（きりたけほうおうもん）
- 布の切継ぎ（きりつぎ）・裂仕立・縫合せ、寄裂文様について
- 金彩（きんだみ）とは？金彩の技法や加工技術、金属材料の種類や使用する糊料、道具について
- デザインにおける寓意文（ぐういもん）
- デザインにおける金嚢文（きんのうもん）
- 鹿子（かのこ）絞りとは？鹿子絞りを全体に施した疋田鹿子、総疋田、総鹿子について
- デザインにおける器物文（きぶつもん）
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- デザインにおける菊五郎格子（きくごろうこうし）
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- 捺染（プリント）とは？シルクスクリーンの歴史と活用方法
- デザインにおけるエビ（海老）
- デザインにおける含綬鳥（がんじゅちょう）
- 一流の茶人・茶の湯名人の条件とは何か？新しい発想で茶の湯を創造する力が名人の条件であった
- デザインにおける迦陵頻伽文（かりょうびんがもん）
- デザインにおける雁文（かりもん）・雁金文（かりがねもん）
- 呉服商である雁金屋（かりがねや）に関係した染織を知る上で貴重な資料
- 武士の服装と歴史。侍（サムライ）はどのような衣服を着ていたのか？
- 寛文小袖（かんぶんこそで）とは？鹿子絞りを中心としつつ、刺繍と縫い絞りを併用した技法が用いられ、動植物のみならず文字や器具が動的な模様として表現される
- 暖簾（のれん）の意味や役割、機能性。のれんの歴史や種類について
- 成熟した文化のたたずまいを再創造する。原研哉氏の『デザインのデザイン』
- 井桁（いげた）とは？井桁模様（いげたもよう）と井桁絣（いげたがすり）の意味と読み方について
- 家紋（かもん）の起源と歴史。武家、公家、町人にとっての家紋の役割や意味について
- 侘（わび）、幽玄（ゆうげん）とは？和歌や、能、連歌における中世の美意識について
- デザインにおける鎌輪奴文（かまわぬもん）・鎌井枡文（かまいますもん）
- 絞り染めとは？
- デザインにおける蟹文（かにもん）・カニ
- デザインにおける蟹牡丹文（かにぼたんもん）
- 陰影（いんえい）を活用した日本古来の美意識や美学。谷崎潤一郎（著）『陰影礼賛』
- デザインにおける瓦当文（がとうもん）
- デザインにおける羯磨文（かつまもん）
- 能装束（のうしょうぞく）の種類や特徴、意味について
- デザインにおける片輪車文（かたわぐるまもん）
- 友禅染め（ゆうぜんぞめ）とは？友禅染めの語源や特徴、技法について
- デザインにおける風・風文（かぜもん）
- デザインにおける桛木（かせぎ）・桛木文（かせぎもん）
- デザインにおける柏文（かしわもん）・柏の葉
- デザインにおける梶の葉文（かじのはもん）。梶の枝と葉をかたどった模様（文様）について
- デザインにおける囲文（かこみもん）・囲模様
- デザインにおける隠笠文（かくれがさもん）・隠蓑文（かくれみのもん）
- デザインにおける額文（がくもん）
- デザインにおける花卉文（かきもん）
- デザインにおける垣根文（かきねもん）
- デザインにおける燕子花（かきつばた）
- デザインにおける鍵文（かぎもん）・鍵形文（がぎがたもん）
- 描絵（かきえ）とは？染料や顔料を絵具のように用いて筆で衣服に模様（文様）を描く技法
- デザインにおける荷花文（かかもん）・蓮（はす）の花
- デザインにおける禾稼文（かかもん）、穀物の模様（文様）
- デザインにおける家屋文（かおくもん）
- なぜ振袖は、袖が長いのか？振袖の装飾技法と模様について
- デザインにおける楓模様（かえでもよう）・楓文（かえでもん）
- デザインにおける貝文（かいもん）・貝尽模様（かいづくしもよう）・貝尽文（かいづくしもん）
- デザインにおける葡萄唐草（ぶどうからくさ）
- デザインにおける窠に霰（かにあられ）・窠に霰文（かにあられもん）
- 江戸時代の書物『女鏡（おんなかがみ）』における小袖の模様（文様）
- デザインにおける亀甲模様（きっこうもよう）・亀甲文（きっこうもん）
- デザインにおける沢瀉（オモカダ）・沢瀉文（おもかだもん）
- デザインにおける斧（おの）・斧琴菊文 （よきこときくもん）
- デザインにおける鴛鴦模様（おしどりもよう）・鴛鴦文（おしどりもん）
- デザインにおける車前草（おおばこ）
- デザインにおける唐花（からはな）・唐花文（からはなもん）
- デザインにおける追洲流（おうすながし）・蛇籠（じゃかご）
- デザインにおける扇（おうぎ）
- デザインにおける老松模様（おいまつもよう）・老松文（おいまつもん）
- デザインにおける円模様（円文）
- デザインにおける恵比寿天（えびすてん）
- デザインにおける永楽銭（えいらくせん）
- 幻の布と言われる辻が花（つじがはな）とは何か？辻が花の特徴と歴史について
- デザインにおける兎（うさぎ）
- デザインにおける梅の花・梅文（うめもん）
- デザインにおける臼の目小紋（うすめのこもん）
- デザインにおける麻の葉文（あさのはもん）。伝統文様（模様）としての麻の葉の意味について
- デザインにおける胡蝶・蝴蝶模様（こちょうもよう）。日本における蝶模様（文様）について
- デザインにおける秋草文（あきくさもん）
- アールヌーボー（Art Nouveau）とは？アールヌーボーの特徴と、それに続くアールデコ（Art Deco）について
- 和更紗（わさらさ）とは？日本における更紗について
- 天草更紗（あまくささらさ）とは？天草更紗の特徴や技法について
- 雛形本（ひながたぼん）とは？染織におけるデザインの見本帳について
- デザインという概念・思想のはじまり。デザインの本質は、モノに意味を与えること
- デザインにおけるアイリス（Iris）
- 糊置きに使用する型ベラの種類
- 京友禅（きょうゆうぜん）とは？京友禅の技法と友禅染めの種類について
- 南部古代型染（なんぶこだいかたぞめ）の特徴と技法について
- デザインにおける幻獣（げんじゅう）。ペガサス、ケンタウロス、鳳凰（ほうおう）について
- デザインにおけるカーネーション
- デザインにおけるユリ（百合）
- デザインにおけるバラ（薔薇）
- デザインにおける水仙（すいせん）
- 型絵染（かたえぞめ）とは？型絵染の特徴と技法について
- 染色における堰出し型（せきだしがた）と地白型について
- 本の小口に絵を描く、フォアエッジペインティング（Fore-edge painting）が素敵。
- 発酵とは何か？
- 真の美はただ「不完全」を心の中に完成する人によってのみ見いだされる。東洋精神を西欧に伝えた名著『茶の本』
- デザインとは、何か？デザインの本質は、モノに意味を与えること
- 編み
- 織り
- 絵絣（えがすり）とは？絵絣の起源や模様（文様）について
- 縞織物の種類。海外から舶来した縞織物の歴史について
- 絣（かすり）とは？絣の歴史や久留米絣の技法、日本の庶民に愛された絣文様について
- ざざんざ織（颯々織）とは？ざざんざ織の特徴と技法について
- 縞帖（縞帳）とは？縞帖（しまちょう）の特徴から手紡ぎ糸から紡績糸へ、天然染料から化学染料への変化を読みとる
- 薩摩絣（さつまがすり）とは？薩摩絣の特徴について
- 縞織物における格子縞（こうしじま）
- 丹波布（たんばぬの）とは？柳宗悦に見出され、木綿を主体に絹が緯糸に使われた交織布
- 絣（かすり）模様の種類。紺絣（こんがすり）と白絣（しろがすり）の違いについて
- 『毛吹草（けふきぐさ）』から見る江戸時代の日本で生産された主要な織物や染め物
- 縞（しま）の語源と由来。筋文様（縞模様）を表す「嶋」「島」「縞」について
- 倉吉絣（くらよしがすり）の特徴や歴史
- 名物裂（めいぶつぎれ）とは？名物裂の種類や特徴（金襴、緞子、間道、錦、繻珍、風通、金羅、金紗、印金、天鵞絨、モール、更紗）
- 名物裂のひとつである清水裂（きよみずぎれ）
- 紙で織られた紙布（しふ）。紙布（しふ）の製造方法や種類について
- コプト人によって製作されたコプト織（Coptic textiles）の特徴や歴史について
- 切本帳（きれほんちょう）とは？『平戸長崎オランダ商館日記』に記載されている染織品について
- なぜ、江戸時代に縞柄の着物を着用することが粋（いき）だったのか？
- ヨーロッパにおけるインド更紗の歴史
- 江戸っ子とは？「いき」な江戸っ子に好まれた川越唐桟について
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- イカット（ikat）とは？インドネシアにおけるイカット（絣）の染色や模様（文様）について
- 唐桟（とうざん）とは？唐桟の由来や歴史、特徴について
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- 板締絣（いたじめかすり）とは？絣糸を板締めで染めてから織り上げた絣織物について
- 綾織（あやおり）の特徴と種類、日本における綾織（斜文織）の歴史について
- ラペット織り、ドビー織り、ジャガード織りとは？紋織り（もんおり）の種類について
- 織物におけるシフォン（chiffon）
- 織物におけるサテン（satin）とは？サテン・朱子織（satin weave）の特徴（メリット・デメリット）
- 織物におけるサキソニー（saxony)
- オットマン（ottoman）とは？畝（うね）のある平織りされた織物について
- 【織物の三原組織】平織り（ひらおり）、綾織り（あやおり）、朱子織り（しゅすおり）。三原組織における変化組織の特徴について
- 太布（たふ）とは？楮（こうぞ）、藤（ふじ）、科（しな）、穀(かじ)、大麻（おおあさ）などの繊維から作られる布
- 科布（しなふ）とは？科布（榀布）の生産工程について
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- 芭蕉布（ばしょうふ）とは？芭蕉布の特徴や技法、歴史について
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- 間道（かんどう）とは？名物裂（めいぶつぎれ）の縞織物である間道の名称一覧
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
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- 裂き織り（さきおり）とは？裂き布の作り方と裂き織りの方法について
- バリ島の宗教と文化に深く結びつく格子布。
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- ファッション
- 装束（しょうぞく）とは？一定の格式や慣習にかなった衣服、およびその装い
- キモノスリーブ（kimono sleeve）とは何か？キモノスリーブの特徴について
- ヨーロッパや東洋、日本の衣服（ファッション）の特徴。模様と色彩、衣服における西洋と東洋の違いについて
- 着物（きもの）の語源と意味について
- 呉服（ごふく）とは？呉服の由来ついて
- 僧侶が着用する袈裟（けさ）の特徴や歴史について
- 芸者風俗における服飾・ファッション
- ファッションにおけるケープ（Cape）
- 服飾・ファッションにおけるリボン（ribbon）
- 古代ギリシャにおける染織と服飾
- ファッション・服飾におけるキルト（quilt）の特徴や歴史。キルティング（quilting）のメリットとデメリットについて
- 衣服規制（いふくきせい）・服飾規制 (ふくしょくきせい)、禁色（きんじき）について。身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定した「服制・衣服令」について
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- 帷子（かたびら）とは？裏地のない単衣の麻着物
- 【2024年12月26日まで】Amazon『ファッションビッグセール』で安く冬物衣類を購入！
- 脚絆（きゃはん）とは？
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- 公卿の男子が主に着用した狩衣（かりぎぬ）について
- 公家の女子が正装時に着用した唐衣（からぎぬ）
- ファッションにおける襟（えり）を意味するカラー（collar）の語源や意味について
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- 鎌倉時代の染織品について
- アパレル（apparel）とは？アパレルの語源や由来について
- ファッションにおける歌舞伎文様（かぶきもんよう）
- 丈長でゆったりとしたコート風の衣服であるカフタン（caftan）
- 日本における甲冑（かっちゅう）の移り変わりと歴史
- 鎌倉時代後期の生活様式や服装などがわかる『春日権現験記（かすがごんげんけんき）』
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- 襦袢（じゅばん）とは？重ね着するために汗取りや保温目的に使用された和服の下着
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- ファッション・服飾におけるシースルー（see-through）
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- 素材
- 合成繊維の特徴や性質。石炭や石油、天然ガスからつくる繊維について
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- 糸の撚りの強さは品質にどのように影響するか？撚糸（ねんし）における甘撚り糸（あまよりいと）と強撚糸（きょうねんし）の特徴について
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- 繊維におけるセルロース（cellulose）。セルロースが主成分である繊維に表れる特徴について
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- 木材パルプと非木材パルプ。木材から作られる繊維、レーヨン、アセテート、トリアセテートについて
- オーガンジー加工とは？ Organdie finish
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- 繊維や糸の太さを表す単位、デニール、テックス、番手とは？フィラメント（長繊維）とステープル（短繊維）の違いについて
- リップル加工（ripple finish）とは？シルケット加工とマーセリゼーション（mercerization）について
- 綿・麻以外の植物繊維。カポック、パイナップル繊維、ヤシ繊維、芭蕉繊維。
- アイヌの伝統織物、アツシ（厚司）の特徴。オヒョウの樹皮から織られた着物について
- 樹皮布（じゅひふ）とは？ハワイ諸島で発達した樹皮布の版染めについて
- 繊維が軽くて強く、伸び縮みするのはなぜか？繊維が加工しやすい理由について
- 萱葺き屋根（かやぶきやね）は、なぜ萱が素材として使われたのか？萱葺き屋根の特徴について
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- 化学繊維の作り方。代表的な3種類の紡糸方法、湿式紡糸、乾式紡糸、溶融紡糸。
- 毛
- ウール（羊毛）の特徴と素材の特性。ウール（羊毛）はなぜ縮むのか？
- フェルト（Felt）とは？フェルトの分類や作り方、歴史について
- ウールの黄ばみの原因とは。黄ばんだウールの洗濯方法と、黄色の変色とカビをできる限り防ぐ方法
- 染色・草木染めにおいて、ウール（羊毛）のフェルト化を防ぐ方法
- 羊毛（ウール）の歴史。スペイン・メリノ種から、各国で優秀な品種が作られる
- 獣毛（じゅうもう）繊維の種類と特徴。モヘア、カシミヤ、キャメル、アルパカ、ラマ、兎毛（ともう）の毛繊維について
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- 羊毛・ウールの繊維直径、繊維長、質番、巻縮数、梳毛糸（そもうし）と紡毛糸（ぼうもうし）の違いについて。羊毛は体の部位によって品質に違いがある
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- 黄八丈（きはちじょう）とは？八丈島の絹織物である黄八丈の歴史と染色技法について
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- 細密に織られた絹布である縑（かとり）
- シルク（絹）を生み出す蚕（かいこ）の一生
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- 真綿（まわた）・蚕綿（かいこわた）とは？
- 蚕（かいこ）の繭（まゆ）から生糸を作る場合は、糸を撚るのではなく繰る（くる）
- 日本における絹（シルク）の歴史。中国からシルクロードを通じて世界へ
- 絹織物の羽二重（はぶたえ）とは？羽二重の技法と種類について
- 絹紡糸（けんぼうし）とは？絹紡糸のメリットとデメリットについて
- 代表的な絹織物の種類と特徴。繻子、綸子、縮緬、絹ちぢみについて
- 絹（シルク）をこすり合わせた時に出る音「絹鳴り（きぬなり）」
- シルク（絹）とは？シルクの性質と特徴、美しい光沢感をもつ理由について
- 野蚕シルクの種類と特徴、家蚕シルクとの違いについて
- 飯田紬（いいたつむぎ）とは？飯田紬の技法について
- 山繭紬（やままゆつむぎ）とは？山繭紬の技法や特徴について
- 綿
- 綿とポリエステルを混紡した黄金ブレンド（黄金比率）。ポリエステル65%綿35%の素材的特徴、長所と短所について
- 日本の綿花栽培・木綿生産が普及した歴史。苧麻が、木綿に取って代わられた理由
- インドの綿織物であるキャラコ（calico）。ヨーロッパを魅了したキャラコと産業革命との深い繋がり
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
- 和綿が衰退した歴史。産業の近代化の波に飲まれ、輸入綿を原料に、和綿が切り捨てられる
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- 綿花の種類と綿繊維の組成
- 繊維の宝石、シーアイランド・コットン。世界最高級である海島綿（かいとうめん）の特徴について
- 伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
- 綿の繊維長と糸番手の関係。超長繊維のブランド化について
- 繊維をつくる綿花の種類。約9割が、アメリカで進化したヒルスツムのアプランド綿。
- 革
- 麻
- 色合い
- 色合いにおける聴色（ゆるしいろ）
- 草木染め・植物染色の薬用効果と抗菌作用。祈念と薬用効果を求めて、薬草を使った染色が古代に始まる
- 日本における染色と色彩の歴史。日本の伝統色や色名について
- 6種類の基本的な染色の仕方と染料の種類。直接染法、反応染法、建染め染法、発色染法、媒染染法、分散染法について
- 染色におけるぼかし染め（グラデーション染め）。色彩や濃度を数段階に分けて変化させる繧繝（うんげん）について
- なぜ、人種によってヒトの肌の色が違うのか？メラニンとヘモグロビンの色素が、肌の色を決める大きな要因となる
- 染色・草木染めにおける豆汁（ごじる）の効用。豆汁（呉汁）の作り方について
- 天皇の色彩である黄櫨（こうろ）、黄櫨染（こうろぜん）と皇太子の色彩である黄丹（おうに）とは？
- 染色・草木染めに適した水。天然染料の水洗いについて
- 染色・草木染めにおける堅牢度（けんろうど）。色落ちしづらく染めて、染色堅牢度を高める方法について
- 染色におけるフィックス剤・堅牢度増進剤（けんろうどぞうしんざい）
- 象徴人類学と色彩。ンデンブ人にとって赤色・白色・黒色が象徴的に意味すること
- 【媒染剤】染色・草木染めにおける酢酸（さくさん）
- 染色、色合いにおける紫鳶・紺鳶・藍鳶・黒鳶
- 染色における隈取り（くまどり）
- 京都における染色加工である「京染（きょうぞめ）」
- なぜ色が見えるのか？人が色を認識する仕組み、色光や蛍光、加法混色と減法混色について
- 養蚕や機織り、染色技法について記された『機織彙編（きしょくいへん）』大関増業（著）
- 色合いにおける麹塵（きくじん）
- 室町時代の勘合貿易（かんごうぼうえき）と染織品
- 位（くらい）や階級によって定められた位色（いしき）
- 染色・草木染めにおける灰汁（あく）の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か？
- 弥生時代から古墳時代までの色彩。装飾古墳に使われた顔料について
- 染色・草木染めにおける『延喜式』（えんぎしき）。衣服の色によって位階に差をつける衣服令（服色制）について
- 正倉院宝物（しょうそういんほうもつ）に使用された顔料と染料について
- 古い時代における染師の条件。
- 染色・草木染めにおいて、媒染と染めを分けて行う理由
- 草木染め、植物染料とは何か？語源と定義、一般的な染色方法について
- 【王朝の色】平安時代の色彩。重ね着の配色美である襲色目（かさねいろめ）と十二単（じゅうにひとえ）について
- 草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
- 染色・草木染めにおけるタンニン（tannin）
- 化学染料（かがくせんりょう）とは？化学染料の種類と歴史
- 草木染めに使用する材料が乾燥しているか、採取したばかりのものかの違いについて
- 染色・草木染めにおける摺り染め（すりぞめ）。摺り染めと花摺り（はなすり）の染色方法について
- 縅（おどし）とは？甲冑（かっちゅう）において、小札を革紐や組紐などで繋ぎとじたもの
- 染色・草木染めをやる上で注意点や大切な心構え『染色の口伝』
- 染色・型染めにおける防染糊（ぼうせんのり）の作り方
- 位袍（いほう）とは？
- 天然色素の種類。天然色素における配糖体（はいとうたい）について
- 染色・草木染めにおけるコケ（苔）。地衣類（ちいるい）による染色方法や歴史について
- 染色・草木染めでムラなく染める方法。染めムラになる可能性を低くするポイントについて
- 染色・草木染めにおける浴比（bath ratio）
- 色合い（いろあい）とは？色は、色相、明度、彩度の3種類の要素の違いで成り立つ
- 明礬（ミョウバン）媒染とは？
- 銅媒染（どうばいせん）とは？銅媒染（どうばいせん）のメリット・デメリットについて
- 顔料を定着させる方法。豆汁（ごじる）、膠（にかわ）、蜜蝋（みつろう）などの膠着剤（こうちゃくざい）について
- 化粧品に使用される色材の種類。有機合成色素、無機顔料、天然色素、真珠光沢顔料、高分子粉体とは？
- 染色・草木染めに使用する木灰（もくばい・きばい）
- クロム媒染とは？
- 染色におけるハーブ。染料に使用できるハーブの種類や歴史について
- 浮世絵（うきよえ）に使用された主要な絵具。錦絵（にしきえ）、紅絵（べにえ）に使用された有機絵具と無機絵具
- 中国の五色（ごしき）。青、赤、黄、白、黒の五つの色を表す正色（せいしき）
- 紅型（びんがた）とは？紅型の技法について
- 染色における抜染剤（Discharging agent）。還元抜染剤と酸化抜染剤について
- 染色におけるハイドロサルファイト（Hydrosulfite)とは？
- 染色・草木染めにおける消石灰（しょうせっかい）
- 【媒染剤】染色・草木染めにおける鉄漿（てっしょう）
- 染色におけるカチオン性とアニオン性
- 染色における顔料と染料の違いと特徴。顔料を意味する言葉の歴史について
- 染色における防染剤の種類と歴史。手描き、版染め、型染めにおける防染剤を利用した模様表現
- 生成り
- 紫色
- 緑色
- 茶色
- 染色・草木染めにおける楊梅（やまもも）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける胡桃（くるみ）。オニグルミ（くるみ）の染色方法について
- 染色・草木染めにおける桑染（くわぞめ）
- 兼房染（けんぼうぞめ）とは何か？梅皮を鉄媒染した黒梅染について
- 染色・草木染めにおける櫟（クヌギ）。薬用効果や橡色（つるばみいろ）の歴史について
- 国防色（こくぼうしょく）としてのカーキ（khaki）。軍服における色の歴史について
- 染色・草木染めにおける、紅露（クール）・そめものいも
- 染色・草木染めにおける蓮（はす）
- 染色における江戸茶色（えどちゃいろ）
- 染色・草木染めにおける梅（うめ）。梅の染色方法や薬用効果について
- 染色・草木染めにおけるリンボク（橉木）
- 染色における没食子（もっしょくし）
- 染色・草木染めにおけるモッコク（木斛）
- 染色・草木染めにおける樒（しきみ）
- 染色・草木染めにおける椎（しい）
- 大島紬（おおしまつむぎ）とは？大島紬の特徴と歴史について
- 染色・草木染めにおける杏（あんず）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける丁子（ちょうじ）。チョウジの特徴や歴史について
- 染色・草木染めにおける馬酔木（あせび）。歴史と馬酔木の毒性について
- 染色・草木染めにおける藤（ふじ）
- 染色・草木染めにおける桃（もも）
- 染色・草木染めにおける芙蓉（ふよう）
- 染色・草木染めにおける榛（はしばみ・はり）。万葉集における榛の染色方法について
- 染色・草木染めにおける車輪梅（しゃりんばい）。泥染に活用される車輪梅について
- 染色・草木染めにおける虎杖（いたどり）。薬用効果や歴史について
- 染色・草木染めにおける譲葉（ユズリハ）。薬用効果や歴史について
- 藍色
- 紺屋（こうや・こんや）とは？紺屋と諺（ことわざ）について
- 京の水藍（みずあい）。幻の京藍の歴史と栽培方法について
- 藍下（あいした）とは？藍と植物染料の重ね染めについて
- インディゴ・インジゴ（indigo）とは？天然のインディゴと化学的なインディゴについて
- 茶屋染（ちゃやぞめ）・茶屋辻（ちゃやつじ）とは？藍染で総文様に型染めされた帷子（かたびら）について
- 地藍（じあい）とは？阿波藍に対する言葉である地藍について
- 日本における藍染の歴史。藍作・藍染が発展し、衰退していった背景について
- 藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
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- 【藍師・水師七悪（ななあく）】藍師が蒅（すくも）づくりにおいて注意をしていた点
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- 青縞（あおじま）と呼ばれる藍染された布。埼玉における藍の栽培と藍染について
- 赤色
- 染色・草木染めにおける蘇芳（すおう）。蘇芳（すおう）の染色におけるポイントについて
- 紅花から精製した紅花餅（こうかべい）
- 染色におけるケルメス（Kermes）
- 染色・草木染めにおける紅花（べにばな）。薬用効果や歴史について
- 染め色における韓紅（からくれない）
- 日本における化粧の色合いと歴史。古典的な赤く塗る化粧と、白く塗る化粧に使用された化粧料の素材について
- 色合いにおける火色（かしょく）。深紅色に染めることを禁じた「火色の禁」
- 染色・草木染めにおけるガマズミ
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- 一斤染（いっきんぞめ/いっこんぞめ）とは？紅花で染められた淡い色合い
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- 染色・草木染めにおける茜（あかね）。茜染に用いた茜の種類や染色方法、歴史について
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- 染色・草木染めにおける桜（さくら）
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- 染色・草木染めにおけるラック（紫鉱）。ラック（紫鉱）の染色方法について
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- 酸化鉄から作る絵具、花赤と有馬温泉で染める湯染木綿
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- 染色・草木染めにおける黄檗（きはだ）。黄檗の歴史と薬用効果、染色方法の一例について
- 黄八丈（きはちじょう）とは？八丈島の絹織物である黄八丈の歴史と染色技法について
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- 染色・草木染めにおける吾亦紅（われもこう）。薬用効果や歴史について
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