藤(学名Wisteria floribunda)は、日本の固有種で、マメ科フジ属のつる性落葉木本です。
藤の花が咲く時期は4月中旬~5月頃で、葉の展開からやや遅れて開花し、枝の先端に多数の蝶形花を付けた花序が垂れ下がります
亀甲模様(亀甲文)は、正六角形の幾何学模様で、亀の甲羅の形に似ていることから「亀甲」の名前があります。
中国では亀が瑞兆(良い事が起こる前兆)とされ、古代中国の経書である『礼記』には、想像上の霊妙な四種の瑞獣を表し、「麟鳳亀竜」との記述があります。
麟鳳亀竜は、麟(麒麟)・鳳(鳳凰)・亀(霊亀)・竜(応竜)を表します。
日本にも中国からの思想が伝わり、亀のデザインが瑞祥の模様(瑞祥文)として好まれました。 続きを読む
古くから、「三纈」と呼ばれる染色技法があります。
「上代の三纈」「天平の三纈」などと称し、三纈の染色技法が、奈良時代には(710年〜794年)今の中国からすでに伝わっていました。 続きを読む
武士や侍の装束は、平安時代中期の「承平天慶の乱(931年〜947年)」から、明治維新直前の「大政奉還(1867年)」に至るまで、約1000年という長い歳月の中で独自の進化を遂げてきました。
それは単なるファッションの変遷ではなく、日本の統治構造が公家から武家へと移り変わる歴史そのものでした。
人類が文明を築くようになると、エジプト、メソポタミア、中国、インドなどの各地で、数多くの模様(文様)が生み出されていきました。
エジプトのピラミッドに残る装飾壁画には、死後の再生や転生への祈りが込められ、広大な宇宙の循環を象徴する渦巻き模様や星形模様などが描かれています。
また西欧社会においても、模様(文様)は単なる装飾ではなく、ある種の呪術性を帯びた存在として用いられてきました。
例えば、古代ギリシャの赤絵や黒絵に描かれたギリシャ神話のモチーフは、人間にとって畏怖と親近の両面を持つ神々の姿を視覚的に表現し、神々の世界における喜びや悲しみ、怒りといった感情を鮮やかに伝えています。
このように古代から世界各地で用いられてきた模様(文様)のひとつに、唐草模様(唐草文様)があります。
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丹波布(たんばふ)と呼ばれ、親しまれている織物があります。
丹波布(たんばふ)とは、現在の兵庫県氷上郡青垣町佐治地方を中心に、幕末から明治中頃にかけてのみ盛んに織られました。
木綿を主体に、緯糸に絹糸を織り込んだもので、産地の佐治では「縞貫」と呼ばれ、他の織物とは区別されながら発達していきました。 続きを読む
振袖とは広い意味で、身頃(体の前面と背面を覆う部分)と袖の縫い付け部分を短くして、「振り」(袖つけより下の袖の部分)を作った袖のこと、もしくは「振り」をもち小袖形の衣類全般を指します。
振袖の”ようなもの”は、室町時代(1336年〜1573年)から安土桃山時代(1573年〜1603年)にかけて、当時の文献や肖像画からみてとれます。
着用しているのは、もっぱら子供や若い女性ですが、当時はまだ「振袖」とは呼ばれず、袖も現在のように長くはありませんでした。
機能面では袖の下の一部分を解くことで、空気が通りやすくして暑さを逃がすという実用的な面もありました。 続きを読む
鳩は、軍神八幡大菩薩の神使として、平安時代から信仰の対象となりました。
このため、鳩デザインは鳩文として八幡宮の神紋や武士の紋章にも用いられました。 続きを読む
染色の世界には、「印染」と呼ばれるものがあります。
印染は、固有の名称や文字、図案、家紋などを布に染め付ける独特の染色のことを表します。
例えば、商家の入り口や飲食店の入り口を飾り、その店の特色を一目で示す暖簾や、神社ののぼりや大漁旗、商人や職人たちが自らの屋号や店名を染め抜いた粋な印半纏、祭りに欠かせない法被、浴衣、手ぬぐい、壁掛けや前掛け、腕章といった小物に至るまで、印染が用いられてきた品物は数えきれないほど存在します。 続きを読む
羽子板は、室町時代から正月の遊びとして行われてきました。
桐で出来た羽子板に押絵(押絵羽子板)で装飾を施したものは、江戸時代中期ごろに人気の歌舞伎役者などが豪華に描かれました。 続きを読む