アイヌの伝統織物に、厚司（厚子）があります。
厚司（厚子）は、古くからアイヌの人々のあいだに伝わってきた織物で、ニレ科の植物であるオヒョウ（オヒョウダモ）の樹皮を繊維にして織られています。 続きを読む
「素材」カテゴリーアーカイブ
こぎんとは？麻布の仕事着である「こぎん」の特徴と東北地方の麻布文化について
こぎんとは、麻でできた単衣（裏地がない着物）の仕事着を表します。
東北地方の中で、特に青森県や秋田の日本海側の地域で「こぎん」という呼称が使われていました。
江戸時代後期の明和〜安政年間の文献に、「小巾」の文字が見られています。
青森県の津軽地方では、藍染で濃紺に染められた麻布の長着、短着の背中と前身頃に白い木綿糸で刺しつづる（刺子）、「こぎん刺し着物（津軽刺しこぎん）」があります。 続きを読む
樹皮布（じゅひふ）とは？ハワイ諸島で発達した樹皮布の版染めについて
織物の原型とはいかないまでも、織布の先駆けともいえるものとして、樹皮布が挙げられます。 続きを読む
フェルトとは？フェルトの分類やでき方、歴史について
フェルト（Felt）とは、代表的な不織布として日常生活の中でも使用されており、ウール（羊毛）や獣毛繊維を縮ませて作られるものです。
フェルトという言葉は、ギリシャ語のFulzen(結合させる)からきているように、ウール（羊毛）の縮絨性（縮むこと）をはっきりと表しています。
紀元前3世紀ごろから、中央アジアの遊牧民たちは、ウール（羊毛）や獣毛からフェルトを作り、カーペットや衣類などとして使用してきました。
日本においては、奈良の東大寺にある正倉院に保管される正倉院宝物のなかに、中国から渡来した花文のある毛氈が残されています。
毛氈とは、ウール（羊毛）や獣毛を原料に、延ばしたり、加熱や圧縮して織物風に仕上げたフェルト状の敷物です。
フェルトの技法は、スウェーデンやノルウェーなどの北欧諸国にも古くから伝わっており、フェルトの帽子や靴下など、その保温性の高さと摩擦に強いことから、現在でも世界中で広く親しまれています。
Colored felt cloth,Bastet78, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons,Link
草木染めで木綿を染める方法。濃染剤を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
ウールやシルクなどの動物性の繊維であれば、比較的かんたんに染められますが、木綿を草木染めする場合は非常に難しいです。
草木を煮出して染め液を抽出しない藍染であれば、木綿との相性が良いのでよく染まりますが、いわゆる草木染めのなかでは特殊な例となっています。
一般的な煮出して染めるような草木染めは植物性の繊維に染まりづらいので、木綿や麻などの植物性の繊維を染めるためには特殊な下処理が必要です。
木綿を草木染めで染色する場合、例外的に絹よりよく染まることもありますが、基本的には絹に比べて染まりが悪く、染まったとしても淡くしか染まりません。 続きを読む
和紙を染める方法と色紙の歴史。漉染め、浸け染め、引き染め、吹き染めについて
日本において、古くから色のついた紙が漉かれていました。
紙を染めるためには、さまざまな方法がありますが、漉染め、浸け染め、引き染め、吹き染めの大きく4つに分類できます。 続きを読む
伝説の綿織物、ダッカ・モスリン
今では伝説として語り継がれていますが、現在のバングラデシュの首都ダッカでは、高度な技術によってつくられたダッカ・モスリンという伝説の綿織物がありました。
現存するものは、ロンドンのヴィクトリア・アルバート博物館で保存されているようです。
バングラディッシュは、インドから独立した国なので、イギリスが植民地統治をしている以前は、インドの綿業の中心地であり、その生産量や染色技術においてももっとも世界で進んでいたと言われます。
当時はもちろん機械がなく手工業だったので、糸は手紡ぎされていましたが、その糸が非常に細く、それを使用して非常に薄い綿織物を織っていました。
インドで手紡ぎをイメージすると、ガンジーが糸車を回している有名な写真を思い起こしますが、当時細い糸を紡ぐときも、早朝に霧の立ち込める川のほとりで糸車を回し、指先に油をつけながら紡いだといわれています。
早朝の霧、そして川の近くで湿気の多い場所が、糸を紡ぐのに適していたのです。 続きを読む
繊維が軽くて強く、伸び縮みするのはなぜか？繊維が加工しやすい理由について
普段私たちが着ている服を考えてみればよく分かることですが、私たちの身近にある繊維は、伸びたり縮んだりします。
これは、一般的に繊維を構成する高分子（ポリマー）の動きによるものです。天然の高分子は、構造が複雑で、合成された高分子は簡単な構造で組み立てられています。
合成方法によって、繊維の性質がさまざま変わってきます。
無機繊維と金属繊維以外の化学繊維も、「高分子」と呼ばれる細長い形をした分子でできているのです。
伸びたり縮んだりと、高分子（ポリマー）でできている繊維の代表的な性質について挙げてみます。 続きを読む
和綿が衰退した歴史。産業の近代化の波に飲まれ、輸入綿を原料に、和綿が切り捨てられる
木綿は、16世紀には国内での栽培が広まり出し、17世紀初頭ごろには飛躍的に発展していきました。
庶民の日常的な衣服となり、江戸時代の経済と政治において、一貫して重要な役割を果たしていました。しかし、明治維新を経て、殖産興業政策のもとで、決定的な打撃を受けることになります。
殖産興業政策とは、明治政府が西洋諸国に対抗し、機械制工業、鉄道網整備、資本主義育成により国家の近代化を推進したさまざまな政策のことを指します。
明治政府は、産業の近代化を「輸出振興」「輸入防遏」という国家のスローガンを掲げ、輸出輸入の両面から綿業は、中核的戦略産業として位置づけられました。
外国の質の高い綿糸・綿布に負けないようにと、綿業の近代化は国家的な課題とされていたのです。 続きを読む
