明治8年（1875年）に、東京大学の初代お雇い教師であったイギリスの科学者であるロバート・ウィリアム・アトキンソン（1850年～1929年）が来日した際、道行く人々の着物や軒先の暖簾などを見て日本人の暮らしの中に、青色が溢れていることを知りました。
東京の街を歩き、日本人の服装に藍色が多用されている様子を目にしたアトキンソンは、明治11年（1878年）に東京大学で講演し、藍について以下のように述べています。
「日本においては、藍を染料となし、これを使用する量極めて大なり、けだし、他国人のはじめて日本に来たるものも、全国至るところ、青色衣装の非ざるなき（青色の衣装でないものはない）を見てこれを知るべきなり」（久原躬弦、宮崎道正 合訳「藍ノ説」収載）
アトキンソンは上記のように、日本人の生活に占める藍の色の多さに驚いたことを述べています。
この東京大学での講演は、のちに「藍ノ説（ジャパンブルー）」という小論文にまとめられました。
日本中の庶民にとって大切にされてきた、藍染の衣類。
藍染が日本に広がった理由として、木綿との非常に密接な関係がありました。 続きを読む
黄八丈とは、主に草木染めで染められた黄色・樺色・黒色の三色の糸を使って、さまざまな縞模様を織り出す絹織物のことです。
黄八丈は、広い意味で茶系統の鳶八丈や黒系統の黒八丈を含めた、八丈島で生産された紬を総称しています。
全体的に渋く、味わいのある色合いであるため、絹織物らしい光沢感は抑えられます。
染色の工程で、乾燥のために長い日数を八丈島の強い直射日光にさらすため、堅牢度が良く変色したり退色しづらい特徴があります。
黄八丈は、たくさん使われ、洗われることで、年を経るにつれて、より一層色合いが冴えてくるともいわれたりします。 続きを読む
フェルト（Felt）とは、羊毛（羊毛）や獣毛繊維を原料とし、繊維を織らずに絡ませて作る代表的な不織布です。
日常生活では、帽子や敷物、手芸材料、工業用資材など、幅広い用途で使用されています。
フェルトという言葉は、ラテン語の「feltrum」や、ギリシャ語で「結合させる」を意味する語に由来するとされ、羊毛が持つ縮絨性（繊維同士が絡み合い縮む性質）を端的に表しています。
フェルトの技法は、スウェーデンやノルウェーなどの北欧諸国をはじめ、中央アジアや中東地域にも古くから伝わってきました。
高い保温性と耐摩耗性を持つことから、フェルトの帽子や靴下、敷物などは、現在でも世界中で親しまれています。
ウールやシルクなどの動物性の繊維であれば、比較的かんたんに染められますが、木綿を草木染めする場合は非常に難しいです。
草木を煮出して染め液を抽出しない藍染であれば、木綿との相性が良いのでよく染まりますが、いわゆる草木染めのなかでは特殊な例となっています。
一般的な煮出して染めるような草木染めは植物性の繊維に染まりづらいので、木綿や麻などの植物性の繊維を染めるためには特殊な下処理が必要です。
木綿を草木染めで染色する場合、例外的に絹よりよく染まることもありますが、基本的には絹に比べて染まりが悪く、染まったとしても淡くしか染まりません。 続きを読む
綿（cotton）とポリエステル（polyester）は、衣類によく使われる代表的な繊維です。
どちらが優れているかというよりも、「どんな用途で使うか」によって最適な素材は変わります。
肌触りや吸水性を重視するなら綿、シワになりにくく乾きやすさを求めるならポリエステルが向いています。
さらに、両方を組み合わせた混紡素材なら、それぞれの欠点を補い合い、より実用的な衣類を作ることができます。
この記事では、綿とポリエステルの違い、混紡比率ごとの特徴、用途別の選び方について詳しく解説します。
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革染めで有名なものに、燻革というものがあります。
燻革とは、燻という言葉にあるように煙を利用して染められた革のことです。
人類史上、けものの皮の保存方法として原始的に最初に気づいた手段は、煙で燻す「煙なめし」であったとされています。
煙で染色できるという点も、その関連で必然的に発見されたのでしょう。
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こぎん（小巾）とは、麻でできた単衣（裏地がない着物）の仕事着を表します。
東北地方の中で、特に青森県や秋田の日本海側の地域で「こぎん」という呼称が使われていました。
江戸時代後期の明和〜安政年間の文献に、「小巾」の文字が見られています。
青森県の津軽地方では、藍染で濃紺に染められた麻布の長着、短着の背中と前身頃に白い木綿糸で刺しつづる（刺子）、「こぎん刺し着物（津軽刺しこぎん）」があります。 続きを読む
絵革（えがわ）は、画革とも書き、革に絵を染めつけたという意味からこの名前があります。
革を染めるのは、平安時代の頃からおこなわれていたとされます。 続きを読む
