武士や侍の装束は、平安時代中期の「承平天慶の乱（931年〜947年）」から、明治維新直前の「大政奉還（1867年）」に至るまで、約1000年という長い歳月の中で独自の進化を遂げてきました。
それは単なるファッションの変遷ではなく、日本の統治構造が公家から武家へと移り変わる歴史そのものでした。
唐草模様（からくさもよう）とは？文様の起源と特徴、意味を解説
人類が文明を築くようになると、エジプト、メソポタミア、中国、インドなどの各地で、数多くの模様（文様）が生み出されていきました。
エジプトのピラミッドに残る装飾壁画には、死後の再生や転生への祈りが込められ、広大な宇宙の循環を象徴する渦巻き模様や星形模様などが描かれています。
また西欧社会においても、模様（文様）は単なる装飾ではなく、ある種の呪術性を帯びた存在として用いられてきました。
例えば、古代ギリシャの赤絵や黒絵に描かれたギリシャ神話のモチーフは、人間にとって畏怖と親近の両面を持つ神々の姿を視覚的に表現し、神々の世界における喜びや悲しみ、怒りといった感情を鮮やかに伝えています。
このように古代から世界各地で用いられてきた模様（文様）のひとつに、唐草模様（唐草文様）があります。
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丹波布（たんばぬの）とは？柳宗悦に見出され、木綿を主体に絹が緯糸に使われた交織布
丹波布（たんばふ）と呼ばれ、親しまれている織物があります。
丹波布（たんばふ）とは、現在の兵庫県氷上郡青垣町佐治地方を中心に、幕末から明治中頃にかけてのみ盛んに織られました。
木綿を主体に、緯糸に絹糸を織り込んだもので、産地の佐治では「縞貫」と呼ばれ、他の織物とは区別されながら発達していきました。 続きを読む
染色・草木染めにおける柿渋（かきしぶ）
染料として用いられるものに柿渋があります。
柿渋は古くから、防水・防虫・防腐の目的として、自給自足的な生活の中で広く活用されてきました。
製品としては、柿紙や伊勢形紙、紙衣、柿うちわ、合羽（カッパ）、和傘、漆器、酒袋など、さまざまな産業の中で必要不可欠な欠かせない素材でした。
また、漁網には、その網を強靭にするために柿渋による染色（渋染め）が行われていました。
柿渋は、未熟な柿を搾り、渋（シブ）だけを集めた濃厚な液体で、そのまま液体として販売されています。 続きを読む
紺屋（こうや・こんや）とは？紺屋と諺（ことわざ）について
紺屋は、「こうや」や「こんや」と読みます。
「紺」という名前が登場するには非常に古く、大化3年（647年）に制定された日本の冠位である「七色十三階の冠位」で、第五大小青冠の服色に「紺」が当てられました。
日本の中世（平安時代後期（11世紀後半）から、戦国時代（16世紀後半）までの500年ほど）においては、「紺搔」「紺座」「紺灰座」「紺屋」など、藍染に関する文献における記載も多くみられます。 続きを読む
フェルト（Felt）とは？フェルトの分類や作り方、歴史について
フェルト（Felt）とは、羊毛（羊毛）や獣毛繊維を原料とし、繊維を織らずに絡ませて作る代表的な不織布です。
日常生活では、帽子や敷物、手芸材料、工業用資材など、幅広い用途で使用されています。
フェルトという言葉は、ラテン語の「feltrum」や、ギリシャ語で「結合させる」を意味する語に由来するとされ、羊毛が持つ縮絨性（繊維同士が絡み合い縮む性質）を端的に表しています。
フェルトの技法は、スウェーデンやノルウェーなどの北欧諸国をはじめ、中央アジアや中東地域にも古くから伝わってきました。
高い保温性と耐摩耗性を持つことから、フェルトの帽子や靴下、敷物などは、現在でも世界中で親しまれています。
染色・草木染めにおけるコケ（苔）。地衣類（ちいるい）による染色方法や歴史について
コケ（苔）と呼ばれる植物には、スギゴケやゼヒゴケに代表される蘇苔類（moss）とウメノキゴケやマツゲゴケなどの地衣類（lichen）が含まれます。
この2種類は別の分類に属する植物であり、コケ（苔）と呼ばれるのは主に蘇苔類（moss）の方です。
地衣類（lichen）の染色は、「コケ（苔）染め」として知られています。
地衣類は、外見的には一つの植物のように見えますが、植物学的には、菌類と藻類の2種類の植物から成る生活共同（共生）体として、互いに必要な要素を供給しあっている特殊な植物です。 続きを読む
草木染めで木綿を染める方法。濃染剤（のうせんざい）を使用した方法が、簡単で染まりやすくオススメ
ウールやシルクなどの動物性の繊維であれば、比較的かんたんに染められますが、木綿を草木染めする場合は非常に難しいです。
草木を煮出して染め液を抽出しない藍染であれば、木綿との相性が良いのでよく染まりますが、いわゆる草木染めのなかでは特殊な例となっています。
一般的な煮出して染めるような草木染めは植物性の繊維に染まりづらいので、木綿や麻などの植物性の繊維を染めるためには特殊な下処理が必要です。
木綿を草木染めで染色する場合、例外的に絹よりよく染まることもありますが、基本的には絹に比べて染まりが悪く、染まったとしても淡くしか染まりません。 続きを読む
染色・草木染めにおける紫根（しこん）。紫草（むらさき）の薬用効果や歴史について
紫色を染める材料としては、古代から紫草が主に使用されてきました。
紫を染める草というので、紫草と書きますが、染色に用いるのはその根で、「紫根」と言います。
紫草（学名 Lithospermum erythrorhizon）は、ムラサキ科の多年草で、日本や中国、朝鮮、ロシアなど広く分布しており、山地や草原に自生しています。
樹高は、30〜60cmほどに成長し、6〜7月に白い花が小さく開き、小粒の琺瑯質の実をつけます。
白い花が群れて咲くことから、「むらさき」の名前があるともいわれています。 続きを読む
シルクの藍染めにおけるラウジネスとスレに関して
シルクの染織品はもともと毛羽があったり、擦ると毛羽立ちやすいとも言われます。
シルクの欠点として、羽毛状の繊維が混じる「ラウジネス」と、濡れた状態で擦ると毛羽立ちやすく、スレが生じやすい点が挙げられます。
ラウジネスが多く出ている糸や布は、毛玉（ピリング）のようにもみえます。
シラミ（虱）が這い回ったように白けて見えるので、この現象はラウジネス（lousiness）と呼ばれ、、語源はシラミ（louse）に由来しています。 続きを読む