古く、機織はたおりは各家庭でおこなわれ、もっぱら女性の仕事でした。

縞帖しまちょう（縞帳）とは、自家用で作る織物の参考のために、使い終わった大福帳だいふくちょうの上に縞柄しまがらの裂きれが無数に貼りつけられたものです。

縞柄の裂きれが貼られた縞帖しまちょうには、年号が記されたものも多く（経年劣化で解読できないものも多い）、貼り付けられた織物の年代を知る手掛かりとなります。

縞帖しまちょうの特徴から、手紡ぎ糸から紡績糸ぼうせきいとへ、天然染料から化学染料への変化を感じることができます。
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原始古代布といわれるものの一つに、科布しなふ（榀布）があります。

科布しなふ（しなぬの）は、東北地方の各地で昭和初期ごろまで盛んに織られていました。

藤蔓ふじの蔓つるで作る藤布ふじぬのや葛くづの蔓つるで作る葛布くずふなどと同じように、科布しなふは1000年以上の歴史をもつ織物といわれています。 続きを読む →

絵絣えがすりとは、絣糸によって絵模様（文様もんよう）を織り出した絣織の一種です。

鳥取県の出雲広瀬、弓ヶ浜、倉吉くらよしなどの山陰地方で多く製造され、福岡県の久留米なども、絵絣えがすりの産地として知られていました。

「絵絣えがすり」という名前自体は、昭和7年（1932年）〜昭和10年（1935年）ごろに、柳宗悦やなぎむねよしを中心に集まった初期民芸運動の人々の間で生まれ、定着していったと考えられます。 続きを読む →

日本では室町時代頃から茶の湯が行われ、茶人達は海外から舶来はくらいした珍しい裂きれを競って入手しようとしていました。

朝鮮や中国、ポルトガルやオランダなどの船によって、インドや東南アジア、ヨーロッパなど、様々な国から珍しい織物が運ばれ、とりわけ縞柄の織物が人々の間で人気を博しました。

縞織物は基本的に、縦縞（竪縞たてじま）、横縞よこじま、格子縞こうしじまの3種類のうちのどれかに当てはまります。

用いられている色の素材や糸の太細、緻密さ、配色、縞の幅の広狭こうきょう、金銀糸の使用、紋織もんおりの併用など、ありとあらゆるの縞織物が存在します。
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江戸時代後期に、町人の間で好まれた模様（文様）が縞です。

縞は英語で「stripe（ストライプ）」ですが、柄を表現するのには、シンプルであるがゆえに、色糸、柄の大小や間隔の組み合わせによって無限大の表現方法があると言えます。
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江戸時代後期から明治、大正、昭和の時代にかけて、庶民の間でとりわけ親しまれた織物に絣かすりがあります。

織物の組織としては、絣かすりは平織りと繻子織りしゅすおりにみられます。

絣かすりは「綛」や「纃」とも表記し、中国では「飛白」、マレー語の「イカット（ikat）やフランス語の「シネ」もそれぞれ絣模様の織物を表します。 続きを読む →

正倉院裂しょうそういんぎれとは、正倉院宝物しょうそういんほうもつとして保存されている裂きれ（布きれ）のことです。

正倉院裂しょうそういんぎれには、奈良時代の天平勝宝てんぴょうしょうほう年間（749年〜757年）に行われた東大寺大仏開眼供養だいぶつかいげんくように用いられた裂や聖武天皇（701年〜756年）にゆかりのあった裂などがあります。

その大部分は絹と麻でできた織物で、他には羊毛（ウール）を熱や圧力をかけて縮めた毛氈もうせんがあります。 続きを読む →

静岡県の浜松市周辺は、「遠州織物えんしゅうおりもの」の名前で広く知られ、昔から織物業が盛んでした。

機屋はたやの家系を持ち、民藝運動家であった静岡県浜松市の平松実ひらまつみのるが、遠州織物の伝統技術を基盤に、新しい創造性を加えて作り出したのが、「ざざんざ織（颯々織）」です。 続きを読む →

薩摩絣さつまがすりは、文献によると、江戸時代の元文げんぶん5年（1740年）に織り始められたと記録されています。
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2色以上の糸を使用し、経（たて）、または緯（よこ）、あるいは経緯に筋すじを表した模様（文様もんよう）を、縞しまや格子こうしと呼んでいます。

縞織物は基本的に、縦縞（竪縞たてじま）、横縞よこじま、格子縞こうしじまの3種類のうちのどれかに当てはまります。

使用されている糸の色や素材、糸の太細、緻密ちみつさ、配色、縞の幅の広狭こうきょう、金銀糸の使用、紋織もんおりの併用など、組み合わせによってありとあらゆるの縞織物が存在します。 続きを読む →