シルクの染織品はもともと毛羽があったり、擦ると毛羽立ちやすいとも言われます。
シルクの欠点として、羽毛状の繊維が混じる「ラウジネス」と、濡れた状態で擦ると毛羽立ちやすく、スレが生じやすい点が挙げられます。
ラウジネスが多く出ている糸や布は、毛玉（ピリング）のようにもみえます。
シラミ（虱）が這い回ったように白けて見えるので、この現象はラウジネス（lousiness）と呼ばれ、、語源はシラミ（louse）に由来しています。 続きを読む
投稿者「iroai.jp」のアーカイブ
なぜ振袖は、袖が長いのか？振袖の装飾技法と模様、歴史について
振袖とは広い意味で、身頃（体の前面と背面を覆う部分）と袖の縫い付け部分を短くして、「振り」（袖つけより下の袖の部分）を作った袖のこと、もしくは「振り」をもち小袖形の衣類全般を指します。
振袖の”ようなもの”は、室町時代（1336年〜1573年）から安土桃山時代（1573年〜1603年）にかけて、当時の文献や肖像画からみてとれます。
着用しているのは、もっぱら子供や若い女性ですが、当時はまだ「振袖」とは呼ばれず、袖も現在のように長くはありませんでした。
機能面では袖の下の一部分を解くことで、空気が通りやすくして暑さを逃がすという実用的な面もありました。 続きを読む
草木染め・植物染色の薬用効果と抗菌作用。祈念と薬用効果を求めて、薬草を使った染色が古代に始まる
人類は、古くから自然の植物から色を獲得して、自ら身にまとう布に対して染色をおこなってきました。
古代の人々が、まずは目の前にある、色のついた土や植物から色を獲得してきたというのは容易に想像ができます。
ただ、古代に始まった染色は色をつけるためだけのものではありませんでした。
もともとは、自分の身を守るための薬用効果を求めてはじまったとされているのです。 続きを読む
染色・草木染めにおける楊梅（やまもも）・渋木（しぶき）。薬用効果や歴史について
やまももは、漢字で楊梅と書き、中国や日本を原産とするヤマモモ科の常緑広葉樹です。
徳島県では、「県の木」に指定されており、高知県では「県の花」になっています。
古代の染料として、紫草や茜、紅花や藍などがありますが、楊梅も、古くから染色に用いられてきたものの一つです。
楊梅の樹皮をモモカワ（楊梅皮・桃皮）と読び、江戸時代には代表的な染材の一つとされていました。
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デザインにおける鳩文（はともん）
鳩は、軍神八幡大菩薩の神使として、平安時代から信仰の対象となりました。
このため、鳩デザインは鳩文として八幡宮の神紋や武士の紋章にも用いられました。 続きを読む
屋号や家紋などの印を入れた印染（しるしぞめ）
染色の世界には、「印染」と呼ばれるものがあります。
印染は、固有の名称や文字、図案、家紋などを布に染め付ける独特の染色のことを表します。
例えば、商家の入り口や飲食店の入り口を飾り、その店の特色を一目で示す暖簾や、神社ののぼりや大漁旗、商人や職人たちが自らの屋号や店名を染め抜いた粋な印半纏、祭りに欠かせない法被、浴衣、手ぬぐい、壁掛けや前掛け、腕章といった小物に至るまで、印染が用いられてきた品物は数えきれないほど存在します。 続きを読む
染色・草木染めにおける槐（えんじゅ）
デザインにおける羽子板文（はごいたもん）
羽子板は、室町時代から正月の遊びとして行われてきました。
桐で出来た羽子板に押絵（押絵羽子板）で装飾を施したものは、江戸時代中期ごろに人気の歌舞伎役者などが豪華に描かれました。 続きを読む
染色・草木染めにおけるタンニン（tannin）
タンニン（タンニン酸）は、染色・草木染めにおいて非常によく知られている成分です。
タンニンの定義としては、「植物界に広く分布し、水に良く溶け、収れん性の強い水溶液を与え、皮を鞣す作用を有する物質の総称」とされています。
デザインにおける羽団扇文（はねうちわもん）
羽団扇はその名の通り、鳥の羽を用いて作られた団扇です。
羽団扇は、天狗が持ち物とされ、天狗を図案化する際にはセットで描かれます。 続きを読む