染色において、化学的なもの（化学染料）でも天然由来のもの（天然染料）でも、必ず染まり上がった色合いは時間が経つにつれて変化していきます。
天然の原料を使用した草木染めの欠点としては、使用する染料植物や染色方法にもよりますが、基本的には堅牢度があまり良くない点があります。
ただ天然の草木染めは比較的早く色あせてしまうからこそ魅力があり、今この瞬間の色を楽しむことができるとも言えます。
Natural Dyeing,Fars Media Corporation, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons,Link
藍染の原料となる藍の栽培は、古くは日本中で行われていました。
京都においては「京の水藍」という言葉が江戸時代の文献に残っており、色合いがあざやかで品質が高かったとされ、水藍の色は京浅葱（淡い水色）とたたえられていました。
水藍とは、その名前だけあって、水稲のように水を張って田んぼで栽培された藍のことです。
水藍は、京藍、東寺藍、ちょぼ藍（田んぼのことを、その土地の言葉で「ちょぼじ」と言ったことに由来）などと呼ばれていました。
水藍に使用された藍の品種は、京都の東九条村では「丸葉」と呼んでいたようですので、基本的には丸葉タデ藍（丸葉藍）であったと考えられます。
蓼藍（丸葉）,タデアイ,Persicaria tinctoria bergianska,Udo Schröter, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons,Link
御召とは、御召縮緬の略称で、先練り、先染めに縮緬です。
御召の特徴としては、普通の縮緬よりも地風（布地がもっている風合い）がやや硬く、重く感じます。 続きを読む
衣服の裁目や縫い目のうち、引っ張られたり力がかかったりしてほつれたり破れたりしやすい部分を補強のするために当てる小さな布を「力布」などと言います。 続きを読む
倭橘は、一般的には「橘」と呼ばれるミカン科の植物です。
7世紀後半から8世紀後半（奈良時代末期）にかけて成立したとされる日本に現存する最古の和歌集である『万葉集』にも、橘は詠まれています。 続きを読む
鷹は、勇気があって勇ましい様から武人の間で非常に好まれていました。
鷹の羽は矢羽として、尚武（武道、軍事を重んじること）の意味を持ち、デザインの文様や紋章にされました。 続きを読む
こぎん（小巾）とは、麻でできた単衣（裏地がない着物）の仕事着を表します。
東北地方の中で、特に青森県や秋田の日本海側の地域で「こぎん」という呼称が使われていました。
江戸時代後期の明和〜安政年間の文献に、「小巾」の文字が見られています。
青森県の津軽地方では、藍染で濃紺に染められた麻布の長着、短着の背中と前身頃に白い木綿糸で刺しつづる（刺子）、「こぎん刺し着物（津軽刺しこぎん）」があります。 続きを読む
近世初期から障壁画や屏風絵などの障屏画に用いられてきたテーマの一つに「誰が袖図（たがそでず）」があります。
誰が袖図（たがそでず）には、色とりどりの衣装が衣桁（着物を掛けておくために用いる鳥居のような形をした家具）に掛かる様子が表現されます。 続きを読む
針と糸があれば、布を自由に装飾できる刺繍は、世界中で古くから行われてきました。
中国では、殷代（紀元前17世紀〜紀元前1046年）の青銅器に付着していた絹に菱形の模様（文様）が刺繍された例が見つかっています。
日本においては、中国から発達した刺繍の影響を受けながらも、織りや染めの技法と混ざりあいながら、日本的な美しさが数多く表現されてきました。
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鶴（ツル）は、延命長寿を意味する瑞鳥（吉兆とされる鳥）として、平安時代から画題に選ばれ、文様化されてきました。
広島県の嚴島神社に伝わる国宝『平家納経』の表紙には鶴が描かれ、南北朝時代の歴史物語である『増鏡』や鎌倉時代に装束について書かれた有職書である『餝抄』などには鶴丸文様の衣服が記されています。 続きを読む