平安時代後期に制作された絵巻物である国宝『信貴山縁起絵巻』（しぎさんえんぎえまき）は、奈良の朝護孫子寺に所蔵されています。

いわゆる「日本四大絵巻」の一つで、他には『源氏物語絵巻』（げんじものがたりえまき）と、『伴大納言絵詞』（ばんだいなごんえことば）、『鳥獣人物戯画』（ちょうじゅうじんぶつぎが）があります。 続きを読む →

江戸時代において男子の衣服として着用された裃（かみしも）は、古く直垂ひたたれや素襖すおうのように、上下同じ生地（共裂ともぎれ）共布ともぬののものを意味しました。

後に肩衣かたぎぬに半袴はんばかまをつけること肩衣袴かたぎぬばかまの意となり、江戸時代にさらにその形を整えたものを裃かみしもと呼び、武士の公服、庶民の礼服として用いられました。 続きを読む →

スリーブ（sleeve）は、日本語では袖そでにあたる部分です。

キモノスリーブ（kimono sleeve）とは、その名前の通りですが、日本の着物からインスパイアを受けて、ヨーロッパで表現された袖の形です。

そもそもの着物（キモノ）の語源は、「着る物が詰まった」とされ、室町時代末期には「着る物」と「着物」が併用されており、のちに「着物」の語が定着したとされています。

キモノスリーブに対する解釈は、その言葉の発生から現在に至るまでに、変わってきている点もあるようです。 続きを読む →

着物は広義には身体に着る衣服の意味で用いられ、狭義には洋服に対する和服全般を表します。

年齢や性別、種類などは無関係で、さらに狭義の場合は、和服の中でも長着のようなものを表す場合があります。

いわゆるワンピースのような形で体に巻き付け帯を締めて着る表着を、羽織や襦袢じゅばんなどと区別していいます。

着物の種類によっては裏地がつけられることも多くあり、江戸時代中期ごろには表地を質素にし、裏地に高価なものを用いることが流行しました。

絵師に頼んで、裏地に絵を描かせて模様をつけるということもあったようです。

着物（きもの）の語源

着物（きもの）の語源は、「着る物が詰まった」とされ、室町時代末期には「着る物」と「着物」が併用されており、のちに「着物」の語が定着したとされています。

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呉服ごふくとは、一般的に和服用の織物の総称で、特に絹織物を指します。

麻や木綿の織物を太物ふとものというのに対して、「絹の着物」を表して区別することもありましたが、現在ではその区別は基本的にありません。
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袈裟けさは、僧侶が着用する法服の一種で、「功徳衣くどくえ」、「無垢衣むくえ」ともいいます。
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遊廓ゆうかく（遊里ゆうり）にあって音曲おんぎょくを仕事とする女性は、江戸では「芸者」といい、京都や大阪では「芸子」といわれていました。

江戸時代の遊廓ゆうかくは、官許かんきょが限定的に得られていた場所でもあり、働く遊女や芸者は一般市民とは異なった華美な服装が許されました。

そのため、模様（文様）の創案や新しい着付け、装身具など、遊廓ゆうかくで生まれたとされるものが数多くあったと考えられます。 続きを読む →

ファッションにおけるケープは、肩や胸、背中の真ん中辺りが隠れるよううな短めのマントのような形をしています。

服の上から羽織るような形で使用するケープ（Cape）は、ポルトガル語のカーパ（capa）に由来するとされます。

ケープは、円形、扇形、四角形などさまざまな形がありました。

当時の上着であるプールポアンの上から肩にかけるように着用し、上半身を覆うぐらいの長さであったことが当時の肖像画などからわかります。

ケープの中には頭巾のついたものや大型のマント風のものもありました。 続きを読む →