「織り」カテゴリーアーカイブ

大和絣（やまとがすり）とは？大和絣の特徴について

大和絣やまとがすりは、木綿の白絣しろがすりとしてその名を知られ、古くは「西の大和絣やまとがすり、東の中野絣（館林絣）」と言われていたほどでした。

室町後期の大永だいえい（1521年〜1528）から天文てんぶん（1532年〜1555年）頃には、すでに日本での木綿栽培が広がってきていたとされており、大和地方（奈良県）においても古くから木綿の織物が織られていた考えられます。
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越後上布（えちごじょうふ）

上布（じょうふ）とは？上布の産地や特徴について

上布じょうふとは、苧麻ちょま（からむし）の糸を用いて平織りにした上質な麻布のこといい、もともとは中布、下布に対して上質な苧麻布を表す言葉として使用されていました。

糸が細く、織りあがった布が薄手であればあるほど上質なものとされ、越後上布（えちごじょうふ）や奈良晒（ならざらし）、近江上布（おうみじょうふ）や能登上布（のとじょうふ）、宮古上布（みやこじょうふ）や八重山上布（やえやまじょうふ）などが良く知られています。

上布じょうふは、主に夏物の着尺地きじゃくじ（大人用の着物１枚を作るのに要する布地）として最高級のものとされ、白生地、紺無地、縞物しまもの、絣かすりなどがあります。 続きを読む →

正倉院裂（しょうそういんぎれ）とは？正倉院宝物として保存されている裂（布きれ）について

正倉院裂しょうそういんぎれとは、正倉院宝物しょうそういんほうもつとして保存されている裂きれ（布きれ）のことです。

正倉院裂しょうそういんぎれには、奈良時代の天平勝宝てんぴょうしょうほう年間（749年〜757年）に行われた東大寺大仏開眼供養だいぶつかいげんくように用いられた裂や聖武天皇（701年〜756年）にゆかりのあった裂などがあります。

その大部分は絹と麻でできた織物で、他には羊毛（ウール）を熱や圧力をかけて縮めた毛氈もうせんがあります。 続きを読む →

シャム更紗とは？暹羅（タイ）から輸入された更紗について

タイの現在の正式国名は、タイ王国（ラーチャ・アナチャク・タイ The Kingdom of Thailand）ですが、20世紀初頭までの国名は「シャム」でした。

「シャム」（syama）は、サンスクリット語由来とされますが、他国からのいわば他称に基づくものであったため、1938年に近代国家へと進んでいくなかでタイ族の国民国家として「タイ」に改称されたのです。

日本では「暹羅」と書かれシャムと呼び、14世紀頃から600年～700年ほど続いた国の呼び名でした。 続きを読む →

村山大島紬（むらやまおおしまつむぎ）とは？村山大島紬の技法について

東京都の村山地方（東村山あたり）で盛んに織られていた紬つむぎの織物で、本場の大島紬おおしまつむぎに対してこの名前が付けられました。

関東平野の狭山丘陵地帯は、古代から大陸の半島から帰化した人々によって、養蚕ようさんや染織が行われていたと伝えられています。 続きを読む →

芭蕉布,岡村吉右衛門（著）『庶民の染織』

芭蕉布（ばしょうふ）とは？芭蕉布の特徴や技法、歴史について

芭蕉布ばしょうふは、沖縄で織られてきた織物で、戦前までは沖縄全域で生産されていました。

繊維を採取する芭蕉（糸芭蕉いとばしょう）は、和名でリュウキュウバショウといい、一見すると茎くきに見える葉柄の部分から繊維を採る葉脈繊維ようみゃくせんいです。 続きを読む →