投稿者「iroai.jp」のアーカイブ

鎌倉時代の染織品について

鎌倉時代には、貨幣経済の成長とともに、染織品も商品として流通し始めます。

政治の実態が武家の手に移り、織物をつくる機業きぎょうが官営かんえいから民営へと移っていき、染織品の生産形態が次第に変化していきます。

染料の販売や染色においても、それを独占する「座」が現れ、もっとも早く独立したのは紺屋こうや・紺掻こうかきでした。 続きを読む →

アパレル（apparel）とは？アパレルの語源や由来について

「アパレル（apparel）」とは、日本では「衣服」の意味で用い、1970年代初期ごろから「アパレル製品」、「アパレル産業」、「アパレル製造業」などのように使われるようになりました。

現在では、「衣服」という意味から派生して、「アパレル」という言葉だけで、衣服の製造や販売を行っている会社や服飾系の業種や職種を意味するようになっています。
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デザインにおける鎌輪奴文（かまわぬもん）・鎌井枡文（かまいますもん）

鎌輪奴文かまわぬもんは、「鎌の絵」と丸い輪「○」と、「ぬ」の三文字を組み合わせた模様（文様）です。

鎌井枡文かまいますもんは、「鎌」と「井」と「三桝みます（大・中・小の三つの枡を入れ子にし、それを上から見た形を文様化したもの）」を組み合わせた模様（文様）です。

デザインにおける鎌輪奴文（かまわぬもん）・鎌井枡文（かまいますもん）

江戸時代には、「判じ物（はんじもの）」と呼ばれる文字や絵画に隠された意味を当てるなぞ解きが流行し、判じ物文様（はんじものもんよう）として生まれた模様が多くありました。

江戸時代前期に、男伊達おとこだて（男としての面目が立つように振る舞うこと）の衣服に「鎌輪奴文かまわぬもん」が用いられます。

鎌輪奴文かまわぬもんは、「鎌の絵」と丸い輪「○」と、「ぬ」の三文字で「構わぬ（かまわぬ）」と読ませるために作られた模様です。

江戸時代後期の文化文政時代（1804年〜1830年）から天保てんぽう（1831年〜1845年）にかけて活躍した江戸の歌舞伎役者である7代目市川團十郎いちかわだんじゅうろうが、文化年間（1804年〜1818年）に「鎌輪奴文かまわぬもん」を舞台で用いたことから流行します。

江戸では衣服から手拭い、瀬戸物、櫛くし、簪かんざしなどに良く描かれました。

鎌井枡文（かまいますもん）

鎌輪奴文かまわぬもんが流行したことに対抗して、市川男女蔵いちかわおめぞうが考案したのが「鎌井枡文かまいますもん」でした。

「鎌井枡文かまいますもん」は、「構います（かまいます）」と読ませるために作られた模様です。

歌舞伎で用いられる模様（文様）は、歌舞伎文様かぶきもんようとして江戸時代前期から一般の服飾（ファッション）に影響を与え、流行の発生源にもなっていました。

例えば、「斧琴菊文よきこときくもん」は、斧かま（よき）と琴ことと菊きくの花の模様を染め出して「良き事聞く」という縁起がよい意味を込めたデザインなどがあります。

斧琴菊文 （よきこときくもん）Yoki Koto Kiku inverted

斧琴菊文 （よきこときくもん）file created on Adobe Illustrator and Photoshop, Public domain, via Wikimedia Commons,Link

支子（梔子）で染めた色合いの一例

染色・草木染めにおける支子（くちなし）。支子（梔子）の染色方法や薬用効果について

支子くちなし（学名 Gardenia jasminoides）は、あかね科クチナシ属の常緑の低木で、現在は支子くちなしではなく、梔子くちなしの字を当てる場合が多いです。

古くから、支子くちなしの果実が染色や薬用に使用されてきました。

本記事では、以下、支子くちなしと表記します。

支子くちなしは、庭園の樹木として植えられ、葉は2枚の葉がつく対生たいせい、もしくは3枚の葉が輪生りんせいします。

6月〜7月頃に葉腋ようえき（葉の付け根）から花柄を出し、白い六片に裂けた筒状花とうじょうかをつけ、2〜3日で黄色く変色しますが、良い香りがします。

支子（梔子）,Cape Jasmine (Gardenia jasminoides)

支子（梔子）,Gardenia jasminoides,Mokkie, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,Link

果実は、頂部に咢片がくへんが残り、熟すと黄赤きあか色になります。 続きを読む →

染色・草木染めにおいて、媒染と染めを分けて行う理由

草木染めにおいては使用される植物染料は、それぞれ染料としての性質が異なります。

藍や紅花べにばななど特殊なものを除けば、媒染剤ばいせんざいを活用することで発色し、固着するものがほとんどです。

染色と媒染ばいせんの工程は、基本的には一緒に行いません。

染めと媒染が一緒にできれば楽だと思いますが、それぞれの工程を分けるのにはきちんとした理由があるのです。

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丈長でゆったりとしたコート風の衣服であるカフタン（caftan）

丈長でゆったりとしたコート風の衣服であるカフタン（caftan）は、中央アジアの草原地帯に起源があると言われます。

カフタン,Moroccan Kaftan, National Museum of African Art (1)

カフタン,Kaftan,Smithsonian National Museum of African Art, CC0, via Wikimedia Commons,Link

トルコの王様が功労者に栄誉を与え、外国の大使の名誉のためにカフタン（caftan）を授けたとされます。

ササン朝のペルシャの人物像もカフタンのような衣服と長ズボンを着用しており、中世以後のトルコ人はほとんどカフタン姿で現わされています。

近世の東洋好みの一端としてトルコ風の衣服、すなわちカフタンのようなものを西欧人が着用しているのが、肖像画にも残っています。

カフタン・コート

1955年にディオール（DIOR）が、カフタンをヒントにコート（カフタン・コート）を作りました。

長い切れ込みがあり、後ろでボタン留めとなる仕様になっていました。

薄水色地蟹文麻浴衣（うすみずいろあさじかにもんゆかた）,蟹（カニ）のデザイン

デザインにおける蟹文（かにもん）・カニ

蟹かに（カニ）を模様化（文様化）したものを、蟹文かにもんといいます。

デザインにおける蟹文（かにもん）・カニ

蟹かには、硬い甲羅こうらで身を守って（武装して）いるため、尚武しょうぶの意味（武道や軍事を大切なものと考える）で紋章もんしょうにも用いられてきました。

安土桃山時代（1568年〜1600年）頃に作られたとされる「薄水色地蟹文麻浴衣うすみずいろあさじかにもんゆかた」は、小判形の胴に大きなハサミを開けたり閉じたりする蟹かにが散りばめるようにデザインされています。

カニの模様（文様）部分に防染糊ぼうせんのりで型置きして糊伏のりふせした後に、藍染されています。

徳川家康とくがわいえやす（1543年〜1616年）が着用していたとされる浴衣ゆかたは、三十三点（領）がまとめて現代まで遺されており、『駿府御分物すんぷおんわけもの』として伝えられました。