ウールやシルクなどの動物性の繊維であれば、比較的かんたんに染められますが、木綿を草木染めする場合は非常に難しいです。
草木を煮出して染め液を抽出しない藍染であれば、木綿との相性が良いのでよく染まりますが、いわゆる草木染めのなかでは特殊な例となっています。
一般的な煮出して染めるような草木染めは植物性の繊維に染まりづらいので、木綿や麻などの植物性の繊維を染めるためには特殊な下処理が必要です。
木綿を草木染めで染色する場合、例外的に絹よりよく染まることもありますが、基本的には絹に比べて染まりが悪く、染まったとしても淡くしか染まりません。 続きを読む
紫色を染める材料としては、古代から紫草が主に使用されてきました。
紫を染める草というので、紫草と書きますが、染色に用いるのはその根で、「紫根」と言います。
紫草（学名 Lithospermum erythrorhizon）は、ムラサキ科の多年草で、日本や中国、朝鮮、ロシアなど広く分布しており、山地や草原に自生しています。
樹高は、30〜60cmほどに成長し、6〜7月に白い花が小さく開き、小粒の琺瑯質の実をつけます。
白い花が群れて咲くことから、「むらさき」の名前があるともいわれています。 続きを読む
シルクの染織品はもともと毛羽があったり、擦ると毛羽立ちやすいとも言われます。
シルクの欠点として、羽毛状の繊維が混じる「ラウジネス」と、濡れた状態で擦ると毛羽立ちやすく擦れやすい点があります。
ラウジネスが多く出ている糸や布は、毛玉（ピリング）のようにもみえます。
シラミ（虱）が這い回ったように白けて見えるので、この現象をラウジネス（lousiness）と言い、語源はシラミ（louse）に由来しています。 続きを読む
振袖とは広い意味で、身頃（体の前面と背面を覆う部分）と袖の縫い付け部分を短くして、「振り」（袖つけより下の袖の部分）を作った袖のこと、もしくは「振り」をもち小袖形の衣類全般を指します。
振袖の”ようなもの”は、室町時代（1336年〜1573年）から安土桃山時代（1573年〜1603年）にかけて、当時の文献や肖像画からみてとれます。
着用しているのは、もっぱら子供や若い女性ですが、当時はまだ「振袖」とは呼ばれず、袖も現在のように長くはありませんでした。
機能面では袖の下の一部分を解くことで、空気が通りやすくして暑さを逃がすという実用的な面もありました。 続きを読む
人類は、古くから自然の植物から色を獲得して、自ら身にまとう布に対して染色をおこなってきました。
古代の人々が、まずは目の前にある、色のついた土や植物から色を獲得してきたというのは容易に想像ができます。
ただ、古代に始まった染色は色をつけるためだけのものではありませんでした。
もともとは、自分の身を守るための薬用効果を求めてはじまったとされているのです。 続きを読む
やまももは、漢字で楊梅と書き、中国や日本を原産とするヤマモモ科の常緑広葉樹です。
徳島県では、「県の木」に指定されており、高知県では「県の花」になっています。
古代の染料として、紫草や茜、紅花や藍などがありますが、楊梅も、古くから染色に用いられてきたものの一つです。 続きを読む
鳩は、軍神八幡大菩薩の神使として、平安時代から信仰の対象となりました。
このため、鳩デザインは鳩文として八幡宮の神紋や武士の紋章にも用いられました。 続きを読む
亀甲模様（亀甲文）は、正六角形の幾何学模様で、亀の甲羅の形に似ていることから「亀甲」の名前があります。
中国では亀が瑞兆（良い事が起こる前兆）とされ、古代中国の経書である『礼記』には、想像上の霊妙な四種の瑞獣を表し、「麟鳳亀竜」との記述があります。
麟鳳亀竜は、麟（麒麟）・鳳（鳳凰）・亀（霊亀）・竜（応竜）を表します。
日本にも中国からの思想が伝わり、亀のデザインが瑞祥の模様（瑞祥文）として好まれました。 続きを読む
羽子板は、室町時代から正月の遊びとして行われてきました。
桐で出来た羽子板に押絵（押絵羽子板）で装飾を施したものは、江戸時代中期ごろに人気の歌舞伎役者などが豪華に描かれました。 続きを読む
タンニン（タンニン酸）は、染色・草木染めにおいて非常によく知られている成分です。
タンニンの定義としては、「植物界に広く分布し、水に良く溶け、収れん性の強い水溶液を与え、皮を鞣す作用を有する物質の総称」とされています。