黄八丈とは、主に草木染めで染められた黄色・樺色・黒色の三色の糸を使って、さまざまな縞模様を織り出す絹織物のことです。
黄八丈は、広い意味で茶系統の鳶八丈や黒系統の黒八丈を含めた、八丈島で生産された紬を総称しています。
全体的に渋く、味わいのある色合いであるため、絹織物らしい光沢感は抑えられます。
染色の工程で、乾燥のために長い日数を八丈島の強い直射日光にさらすため、堅牢度が良く変色したり退色しづらい特徴があります。
黄八丈は、たくさん使われ、洗われることで、年を経るにつれて、より一層色合いが冴えてくるともいわれたりします。 続きを読む
錨（碇）は、船などを水上の一定範囲に止めておくために、鎖やロープを付けて海底や湖底、川底へ沈めて使う道具です。
錨（碇）形を文様化した錨文は、デザインに用いられ、家紋としても表現されてきました。 続きを読む
亀甲模様（亀甲文）は、正六角形の幾何学模様で、亀の甲羅の形に似ていることから「亀甲」の名前があります。
中国では亀が瑞兆（良い事が起こる前兆）とされ、古代中国の経書である『礼記』には、想像上の霊妙な四種の瑞獣を表し、「麟鳳亀竜」との記述があります。
麟鳳亀竜は、麟（麒麟）・鳳（鳳凰）・亀（霊亀）・竜（応竜）を表します。
日本にも中国からの思想が伝わり、亀のデザインが瑞祥の模様（瑞祥文）として好まれました。 続きを読む
古くから、「三纈」と呼ばれる染色技法があります。
「上代の三纈」「天平の三纈」などと称し、三纈の染色技法が、奈良時代には（710年〜794年）今の中国からすでに伝わっていました。 続きを読む
武士や侍の装束は、平安時代中期の「承平天慶の乱（931年〜947年）」から、明治維新直前の「大政奉還（1867年）」に至るまで、約1000年という長い歳月の中で独自の進化を遂げてきました。
それは単なるファッションの変遷ではなく、日本の統治構造が公家から武家へと移り変わる歴史そのものでした。
人類が文明を築くようになると、エジプト、メソポタミア、中国、インドなどの各地で、数多くの模様（文様）が生み出されていきました。
エジプトのピラミッドに残る装飾壁画には、死後の再生や転生への祈りが込められ、広大な宇宙の循環を象徴する渦巻き模様や星形模様などが描かれています。
また西欧社会においても、模様（文様）は単なる装飾ではなく、ある種の呪術性を帯びた存在として用いられてきました。
例えば、古代ギリシャの赤絵や黒絵に描かれたギリシャ神話のモチーフは、人間にとって畏怖と親近の両面を持つ神々の姿を視覚的に表現し、神々の世界における喜びや悲しみ、怒りといった感情を鮮やかに伝えています。
このように古代から世界各地で用いられてきた模様（文様）のひとつに、唐草模様（唐草文様）があります。
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丹波布（たんばふ）と呼ばれ、親しまれている織物があります。
丹波布（たんばふ）とは、現在の兵庫県氷上郡青垣町佐治地方を中心に、幕末から明治中頃にかけてのみ盛んに織られました。
木綿を主体に、緯糸に絹糸を織り込んだもので、産地の佐治では「縞貫」と呼ばれ、他の織物とは区別されながら発達していきました。 続きを読む
染料として用いられるものに柿渋があります。
柿渋は古くから、防水・防虫・防腐の目的として、自給自足的な生活の中で広く活用されてきました。
製品としては、柿紙や伊勢形紙、紙衣、柿うちわ、合羽（カッパ）、和傘、漆器、酒袋など、さまざまな産業の中で必要不可欠な欠かせない素材でした。
また、漁網には、その網を強靭にするために柿渋による染色（渋染め）が行われていました。
柿渋は、未熟な柿を搾り、渋（シブ）だけを集めた濃厚な液体で、そのまま液体として販売されています。 続きを読む
紺屋は、「こうや」や「こんや」と読みます。
「紺」という名前が登場するには非常に古く、大化3年（647年）に制定された日本の冠位である「七色十三階の冠位」で、第五大小青冠の服色に「紺」が当てられました。
日本の中世（平安時代後期（11世紀後半）から、戦国時代（16世紀後半）までの500年ほど）においては、「紺搔」「紺座」「紺灰座」「紺屋」など、藍染に関する文献における記載も多くみられます。 続きを読む