着物を着た上に、羽織袴を着けない男子の略式の和装を「着流し」といいます。
江戸時代の男子は、小袖の上に裃や羽織袴を着けるのが正式の服装でした。
女子の場合は、羽織を着けない姿が正式であったため、「着流し」という言葉は用いられません。
養蚕や機織り、染色技法について記された『機織彙編（きしょくいへん）』大関増業（著）
江戸時代後期の文政13年（1830年）の頃、『機織彙編（きしょくいへん）』という書物の初版が発売されました。
筆者は、現在の栃木県にあたる下野国の黒羽藩11代藩主であった大関増業（1781年〜1845年）です。
大関増業は、伊予国大洲藩主であった加藤家に天明2年（1782年）に生まれ、文化8年（1811年）に、大関家の養子となり、翌年の文化9年（1812年）に領地であった黒羽（現在の栃木県）に入ります。 続きを読む
色合いにおける麹塵（きくじん）
色合いにおける麹塵は、青色の一種で、中国では古く『周礼』にその名前がみられます。
『周礼』は、儒教経典（十三経）の一つで、『礼記』『儀礼』とともに「三礼」を構成する書物です。
『周礼』は、紀元前11世紀に周公旦（中国の周王朝最初の王である武王の弟）が作ったとも、前漢代の学者である劉歆が作ったともされます。 続きを読む
デザインにおける菊五郎格子（きくごろうこうし）
文化・文政（1804年〜1830年）の頃に活躍した歌舞伎役者である三代目尾上菊五郎にちなんだ模様（文様）に、菊五郎格子があります。
江戸時代に「判じ物（はんじもの）」と呼ばれる文字や絵画に隠された意味を当てるなぞ解きが流行しましたが、判じ物文様（はんじものもんよう）の一つとして「菊五郎格子」が知られていました。 続きを読む
伝統的な布を精錬・漂白する（晒す）技法や種類。灰汁、天日、雪、海水を活用して布を晒す技術について
江戸時代に現在の奈良県にあたる地域では、織り上げられた麻の布を白く晒した（精錬）上質な布が生産されており、当時から、奈良晒として有名でした。
化学的な技術が発展していない時代においては、いかに布を精錬・漂白（晒す）することができるかが布の付加価値を向上させるためには重要な要素でした。
奈良晒も、布を精錬する技術によってその付加価値が向上していました。 続きを読む
デザインにおける桔梗文（ききょうもん）
デザインにおける観世水文（かんぜみずもん）
観世水文とは、水が渦巻いている（流れている）様を表した模様（文様）です。
能楽の家元（流派）である観世太夫が、観世家の定色文様として使用したことに由来しています。 続きを読む
長板中形（ながいたちゅうがた）とは？長板中形の特徴や技法、歴史について
捺染（プリント）とは？シルクスクリーンの歴史と活用方法
捺染（プリント）とは、模様を抜いた型紙やシルクスクリーン、彫刻をいれたローラーなどを使って、合成染料を混ぜた糊料（色糊）を布地にプリントして模様を出すことを意味します。
色糊は、糊の防染力と染料の着色力を合わせもつ材料なので、使い方によってはさまざまは表現をすることができます。
捺染（プリント）とは？
藍作・藍染と木綿の深いつながり。共に発展し、衰退していった歴史
明治8年（1875年）に、東京大学の初代お雇い教師であったイギリスの科学者であるロバート・ウィリアム・アトキンソン（1850年～1929年）が来日した際、道行く人々の着物や軒先の暖簾などを見て日本人の暮らしの中に、青色が溢れていることを知りました。
東京を歩き、日本人の服飾に藍色が多いのを見て驚いたアトキンソンは、明治11年（1878）『藍の説』を発表し、藍に「ジャパンブルー（JAPANBLUE)」と表現したとされます。
日本中の庶民にとって大切にされてきた、藍染の衣類。
藍染が日本に広がった理由として、木綿との非常に密接な関係がありました。 続きを読む