日本においては、飛鳥時代（592年〜710年）から奈良時代（710年〜794年）にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である「衣服令」が制定されました。
着用する衣服に関して定められた制度や法令のことを「服制」や「衣服令（えぶくりょう）」などと言い、身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定し、社会的秩序を守るために規定されました。
位や階級によって定められた色を、位色といいます。
日本における位色の始まりは、日本で603年に制定され、605年から648年まで行われた冠位制度である冠位十二階と考えられますが、はっきりとはしていません。
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迦陵頻伽とは、梵語（サンスクリット語）のカラビンガ（kalavinka）の音訳で、仏教における想像上の霊鳥を表します。 続きを読む
雁（かり）は、カモ目カモ科ガン亜科の水鳥のうち、鴨よりも少し大きく白鳥よりも小さい水鳥の総称です。
冬鳥として、秋の彼岸ごろに渡来し、春の彼岸に飛び去っていく代表的な渡り鳥として知られています。
日本人は昔から雁の行き来に、趣や季節の移り変わりを感じ、多くの詩歌の題材としても詠まれてきました。 続きを読む
狩衣は、平安時代中期ごろから近世に至るまで、朝廷につとめる身分の高い役人である公卿が主として着用してきた衣服です。 続きを読む
「カーキ」は、軍服の色としては一般的です。
「褐色」「茶褐色」「黄褐色」「枯れ草色」「ベージュ」「ブラウン」などが「カーキ」と括られることもあり、その色合いにはさまざまなものがあります。
カーキ（khaki）の語源はペルシャ語で、インドのヒンディー語に入った「khak＝埃」から「khaki＝土埃」となってイギリスに伝わり、「khaki＝土埃」は、乾いた土地の色（大地の色）を表しました。
世界中で使用される軍服のほとんどはカーキであり、日本軍にカーキの軍服が採用されたのにも理由があります。 続きを読む
日本においては、水稲農耕が始まる弥生時代（紀元前10世紀頃〜紀元後3世紀中頃）以前に用いられた顔料は基本的には赤と黒の2色でした。
原料の赤はベンガラや朱、黒はマンガンの酸化物などです。 続きを読む
コプト織（Coptic textiles）とは、主に2世紀から12世紀にかけて、エジプトでコプト人によって製作された平織りの織物を表します。
いわゆる綴れ織りを主とした技法の織物で、コプト織は、経糸に麻を使い、緯糸に主にウールを用いて文様（模様）部分を表現しています。
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日本の古代の人々は、草木が成長し花が咲き、果実が実るのは、草木に宿る精霊（木霊）の力であると信じ、草木からとれる自然の色で、衣服を染めつけていました。
強い精霊の宿るとされる草木は、薬用として使用されていました。薬草に宿る霊能が、病気という悪霊によって引きおこされた病状や苦痛を人体から取り除き、悪霊をしりぞける作用があるとされていたのです。
染色の起源は、草木の葉っぱや花などを摺りつけて染める「摺染」です。
日本の染色技術が飛躍的に発展するのは、4世紀ごろに草花から染料を抽出し、これを染め液として、浸して染める「浸染」の技術が中国から伝わってきてからです。 続きを読む
