脚絆は、「脚半」とも表記し、脚部を覆う布を表します。
脚絆のようなものは、古くは脛巾と呼ばれ、奈良時代に制定された養老の衣服令あたりからその名前が見られます。
南北朝時代ごろから「脚半」と書いて「はばき」と読みようになり、室町時代には「脚絆」の文字もみられるようになります。 続きを読む
「ファッション」カテゴリーアーカイブ
着物（きもの）の語源と意味について
着物は広義には身体に着る衣服の意味で用いられ、狭義には洋服に対する和服全般を表します。
年齢や性別、種類などは無関係で、さらに狭義の場合は、和服の中でも長着のようなものを表す場合があります。
いわゆるワンピースのような形で体に巻き付け帯を締めて着る表着を、羽織や襦袢などと区別していいます。
着物の種類によっては裏地がつけられることも多くあり、江戸時代中期ごろには表地を質素にし、裏地に高価なものを用いることが流行しました。
絵師に頼んで、裏地に絵を描かせて模様をつけるということもあったようです。
着物（きもの）の語源
きものの語源は、「着る物が詰まった」とされ、室町時代末期には「着る物」と「着物」が併用されており、のちに「着物」の語が定着したとされています。
ヨーロッパや東洋、日本の衣服（ファッション）の特徴。模様と色彩、衣服における西洋と東洋の違いについて
衣服と染織模様は、世界中のそれぞれの土地で発達していきましたが、歴史的にみると西洋と東洋という大きな括りでも基本的なスタイルの違いをみつけることができます。
模様に関しては、世界各地にさまざまな柄が存在していますが、それぞれの地域や国、民族などの思想や生命観、宇宙観といったものを反映していました。
歴史的には、西洋には西洋の模様があり、東洋には東洋の独自の模様があり、それぞれ人々に育まれてきたのです。
衣服（ファッション）においても、もちろん一概には言えることではありませんが、西洋と東洋の特徴や違いを挙げることができます。
和装における着流し（きながし）
着物を着た上に、羽織袴を着けない男子の略式の和装を「着流し」といいます。
江戸時代の男子は、小袖の上に裃や羽織袴を着けるのが正式の服装でした。
女子の場合は、羽織を着けない姿が正式であったため、「着流し」という言葉は用いられません。
公卿の男子が主に着用した狩衣（かりぎぬ）について
狩衣は、平安時代中期ごろから近世に至るまで、朝廷につとめる身分の高い役人である公卿が主として着用してきた衣服です。 続きを読む
公家の女子が正装時に着用した唐衣（からぎぬ）
唐衣は、公家の女子が正装時に着用したもので、表着の上に着用した短衣でした。
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ファッションにおける襟（えり）を意味するカラー（collar）の語源や意味について
洋服の襟を総称する言葉に、「カラー（collar）」があります。
カラーの語源は「首輪」を意味するラテン語の「コラーレ（collare）」です。 続きを読む
江戸時代の男子の衣服における裃（かみしも）
江戸時代において男子の衣服として着用された裃（かみしも）は、古く直垂や素襖のように、上下同じ生地（共裂）共布のものを意味しました。
後に肩衣に半袴をつけること肩衣袴の意となり、江戸時代にさらにその形を整えたものを裃と呼び、武士の公服、庶民の礼服として用いられました。 続きを読む
江戸時代における江戸と上方（京都・大阪）との風俗比較。いき（粋）とはんなりについて
上方という言葉は、戦国時代頃には、九州方面から京都周辺を指す言葉だったようですが、江戸時代にはもっぱら江戸に対して「文化圏としての近畿圏（京都・大阪・奈良など）」を指すものとなります。
江戸と大阪、京都は当時から他の地域に比べると発展し、人が集まっていたため「三都」とも言われ、「上方」という言葉は大阪と京都の総称となっていました。 続きを読む