飛鳥時代（592年〜710年）、奈良時代（710年〜794年）、平安時代（794年〜1185年）の色彩の代表的なものに紫色があります。 続きを読む
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染色・草木染めを学び、理解するために役立つおすすめの本
本記事では、染色・草木染めを学び、理解するために役立つおすすめの本を紹介します。 続きを読む
なぜ色が見えるのか？人が色を認識する仕組み、色光や蛍光、加法混色と減法混色について
私たちが色を感じられるのは、私たちの目に色を見分ける仕組みがあるためです。
人間の色彩感覚は、光が眼の網膜に達して視細胞を刺激して、その刺激が視神経から大脳の視覚中枢に伝えられることによって引き起こされます。
つまり、光自体に色はなく、人間の目と脳の働きによって色合いを感じられるのです。 続きを読む
染色・草木染めにおける櫟（クヌギ）。薬用効果や橡色（つるばみいろ）の歴史について
デザインにおける吉祥文（きっしょうもん）
「吉祥」は、良いきざしや、めでたい印を意味する言葉です。
吉祥文は、「吉祥」の意味が込められたデザインを総称します。
中国古代の『五行説』や『易経』の思想に基づくもの、宗教上の信仰によるもの、その他視覚的感情によるもの、歴史的伝説に基づくもの、言葉の発音と意味による語呂合わせ、隠語や迷言など、多種多様の吉祥文があります。
『魏志倭人伝』に記載される倭国の染織品について
『魏志倭人伝』は、中国の三国時代についての歴史書です。
『魏志倭人伝』とは、中国の歴史書『三国志』に収められた『魏書』うちの「東夷伝」の項の「倭人」の条にあたる部分のことを通称しています。
「東夷伝」とは、中国の歴史書の中で、中国の東方に住んでいる諸民族について書かれた記述のことです。
3世紀初頭に「倭国の女王」と称された卑弥呼が、中国の三国時代に華北を支配した王朝であった魏への贈りものとして、染織品も挙げられているため、弥生時代にはすでにある程度の染織技術があったと考えられます。 続きを読む
和装における着流し（きながし）
着物を着た上に、羽織袴を着けない男子の略式の和装を「着流し」といいます。
江戸時代の男子は、小袖の上に裃や羽織袴を着けるのが正式の服装でした。
女子の場合は、羽織を着けない姿が正式であったため、「着流し」という言葉は用いられません。
養蚕や機織り、染色技法について記された『機織彙編（きしょくいへん）』大関増業（著）
江戸時代後期の文政13年（1830年）の頃、『機織彙編（きしょくいへん）』という書物の初版が発売されました。
筆者は、現在の栃木県にあたる下野国の黒羽藩11代藩主であった大関増業（1781年〜1845年）です。
大関増業は、伊予国大洲藩主であった加藤家に天明2年（1782年）に生まれ、文化8年（1811年）に、大関家の養子となり、翌年の文化9年（1812年）に領地であった黒羽（現在の栃木県）に入ります。 続きを読む
色合いにおける麹塵（きくじん）
色合いにおける麹塵は、青色の一種で、中国では古く『周礼』にその名前がみられます。
『周礼』は、儒教経典（十三経）の一つで、『礼記』『儀礼』とともに「三礼」を構成する書物です。
『周礼』は、紀元前11世紀に周公旦（中国の周王朝最初の王である武王の弟）が作ったとも、前漢代の学者である劉歆が作ったともされます。 続きを読む
デザインにおける菊五郎格子（きくごろうこうし）
文化・文政（1804年〜1830年）の頃に活躍した歌舞伎役者である三代目尾上菊五郎にちなんだ模様（文様）に、菊五郎格子があります。
江戸時代に「判じ物（はんじもの）」と呼ばれる文字や絵画に隠された意味を当てるなぞ解きが流行しましたが、判じ物文様（はんじものもんよう）の一つとして「菊五郎格子」が知られていました。 続きを読む