投稿者「iroai.jp」のアーカイブ

元禄文様（げんろくもんよう）・元禄袖（げんろくそで）について

元禄げんろく時代（1688年〜1704年）は、豊かになった町人が主体となり、華やかな文化様式が生まれました。

華麗な元禄風俗げんろくふうぞくは、西陣織にしじんおりや友禅染めを主とする京都・大阪の手工業の成立によって生まれ、上方風俗が最も流行した時代とも言えます。

江戸時代の上方文化に代表される華やかな時代を意味して「元禄げんろく」という言葉が使われ、服飾においても「元禄文様げんろくもんよう」や「元禄袖げんろくそで」などの言葉があります。
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呉服ごふくとは、一般的に和服用の織物の総称で、特に絹織物を指します。

麻や木綿の織物を太物ふとものというのに対して、「絹の着物」を表して区別することもありましたが、現在ではその区別は基本的にありません。
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黄土おうどによる染色は、植物染料の発達にともなって、次第に衰退していったと考えられますが、日本においても広い地域で黄土を使用した染めが行われていたのではないかと推測されています。

7世紀後半から8世紀後半にかけて編集された、現存する日本最古の歌集である『万葉集まんようしゅう』には、黄土おうどを詠ったとされるものが6首あり、大阪の住吉地域での黄土についての記述があります。続きを読む →

『源氏物語』を題材とした絵の総称を「源氏絵文げんじえもん」と表現します。

平安時代の風俗を物語式に描いたものを文様化（模様化）し、絵画性が強く、工芸品のデザインに好んで用いられていました。続きを読む →

地藍じあいとは、その土地で栽培された藍という意味でこの名前があります。

江戸時代になってから木綿の栽培が盛んになり、全国的に仕事着や日常着に着用されるようになったのが、藍染された紺木綿や紺絣こんがすりでした。

その藍の需要増加にうまく対応したのが、現在の徳島県の阿波あわで、藍の原料作りといえば阿波が本場とされました。続きを読む →

市場に出回っている商品の中で、染色されたものにおいては、日光や洗濯、水洗い、汗、摩擦などに対する丈夫さ、すなわち堅牢度けんろうどの良さが非常に重要な要素の一つです。

染料で染色、あるいは顔料で着色された繊維製品を検査する基準や検査方法が、日本産業規格（JIS＝Japanese Industrial Standards）によって定められており、実用の面からみて重要とされるものは、①洗濯②摩擦③耐光④汗⑤水⑥ドライクリーニング⑦アイロンに対する堅牢度検査です。

検査の結果は、1級から5級に分けられ、数字が大きいほど堅牢度が高いとされます。続きを読む →

人類学における色彩の象徴性に関する研究は、1960年以降に、象徴人類学の盛り上がりにともなって世界各地の民族を対象に研究が行われるようになりました。

象徴人類学とは、人間はさまざまな現象を人為的に区別し、意味のあるカテゴリーに分けている（象徴づける）ことで世界を把握しているというように、現象を象徴によって読み解こうとする新しい方向性を人類学に示した学問です。

色彩の象徴性についての研究で有名なのが、ヴィクター・ターナーによるザンビア北西部州のンデンブ人の色彩象徴に関するものです。続きを読む →

ケルメス（Kermes）は、動物染料の一つで、15世紀頃までヨーロッパで赤や緋色に染める染料として珍重され、広く使用されていました。

ケルメスは、ブナ科植物に寄生し、樹液をエサとし、メスが天然のクリムゾン染料の原料となります。続きを読む →

ウール（羊毛ようもう）は、家畜として飼育されている羊の毛を言い表します。

国際的な商取引では羊毛に限って「ウール（wool）」と呼んでおり、他の獣毛じゅうもう繊維を「ヘア（hair）」と呼んで区別しています。

品質表示において「毛」と表記する場合は、すべての獣毛じゅうもうに適応できます。

高級品であること示すために、カシミヤ（cashmere）やモヘア、アンゴラなどとそれぞれ表記できる場合もあります。

Sheep for wool,Virginia State Parks staff, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons,Link

日本において、月を題材にした模様（文様）は「月象文げっしょうもん」として、古くから活用されてきました。

月の姿が変化していく様子は、季節ごとの情趣じょうしゅ（風情）を表し、「花鳥風月かちょうふうげつ」として好んで詩歌にも詠まれてきました。

工芸品や染織品など、月を模様（文様）に取り入れた優れた作品が数多く作られてきました。続きを読む →