黄八丈とは、主に草木染めで染められた黄色・樺色・黒色の三色の糸を使って、さまざまな縞模様を織り出す絹織物のことです。
黄八丈は、広い意味で茶系統の鳶八丈や黒系統の黒八丈を含めた、八丈島で生産された紬を総称しています。
全体的に渋く、味わいのある色合いであるため、絹織物らしい光沢感は抑えられます。
染色の工程で、乾燥のために長い日数を八丈島の強い直射日光にさらすため、堅牢度が良く変色したり退色しづらい特徴があります。
黄八丈は、たくさん使われ、洗われることで、年を経るにつれて、より一層色合いが冴えてくるともいわれたりします。 続きを読む
人類の営みにおいて、織物が作られるようになる際の原型とはいかないまでも、織布の先駆けともいえるものとして、木の皮の繊維から作る樹皮布が挙げられます。 続きを読む
中世において、商工業者などが集まり、「座」と呼ばれる同業組合が結成されていました。
「座」というのは、公家や社寺の集会に設けられた特定の座席を占める人々の集団を表したことに始まります。 続きを読む
織物は、経糸と緯糸が互いに交差しあってできる布ですが、織り込もうと思えば、大抵どのようなものでも緯糸として使用できます。
例えば、和紙やイネ科の多年草である葭、ヤシ科のツル性植物である籐、木の皮などを糸にして緯糸に織り込んでいる織物などさまざまあります。 続きを読む
奈良晒とは、麻の生平を晒して（漂白）して白くしたもので、麻織物のなかでは高級品とされていました。
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大阪に住んでいた服部嘉兵衛という阿波藍商人が著し、大正3年（1914年）に自家版として記された『藍の発酵建独案内（あいのはっこうだてひとりあんない）』という書物があります。
『月刊染織α1990年7月No.112』には、原文を現代口語的な表現に改められた文章が記載されています。
その内容は、藍染に用いられる器具や藍染の発酵を薬品を用いて化学的にどうすれば上手くできるかなどについて記載されています。
古い時代の藍染の染め場の設計についても書かれており、当時どのような形で設計されるのが一般的であったかがわかる内容となっています。 続きを読む
日本では室町時代頃から茶の湯が行われ、茶人達は海外から舶来した珍しい裂を競って入手しようとしていました。
朝鮮や中国、ポルトガルやオランダなどの船によって、インドや東南アジア、ヨーロッパなど、様々な国から珍しい織物が運ばれ、とりわけ縞柄の織物が人々の間で人気を博しました。
縞織物は基本的に、縦縞（竪縞）、横縞、格子縞の3種類のうちのどれかに当てはまります。
用いられている色の素材や糸の太細、緻密さ、配色、縞の幅の広狭、金銀糸の使用、紋織の併用など、ありとあらゆるの縞織物が存在します。
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装束という言葉は、体の保護や威厳を示すために身にまとうものを意味しますが、特に一定の格式にかなった衣服、およびその装いを表します。
宝亀11年（780年）に書かれた『西大寺資材流記帳』の780年の項には、「羅陵王装束・・・・」とあったり、平安時代中期の10世紀後半に成立した日本最古の長編物語である「うつほ物語（宇津保物語）」には、「夏冬のしゃうぞく・・・女のしゃうぞく清げにしゃうぞく・・・」などとの記載があるなど、古くから「装束」という言葉が使用されていたことがわかります。 続きを読む
兼房染とは、黒梅染のことをいい、加賀染（加賀御国染）ともいわれていました。
黒梅染とは、紅梅の樹皮や根を煎じた汁で染めたものやその色の中でも、特に赤み黒ずんだ茶色のものを指していいます。 続きを読む