江戸時代後期から明治、大正、昭和の時代にかけて、庶民の間でとりわけ親しまれた織物に絣があります。
絣とは、経糸か緯糸のどちらか、あるいは経糸と緯糸の一定部分を、糸や布などで括ったり木の板で挟むことによって防染して染めた糸を使用し、織り模様（文様）を表現したものです。
織物の組織としては、絣は平織りと繻子織りにみられます。 続きを読む
「デザイン」カテゴリーアーカイブ
芭蕉布（ばしょうふ）とは？芭蕉布の特徴や技法、歴史について
芭蕉布は、沖縄で織られてきた織物で、戦前までは沖縄全域で生産されていました。
繊維を採取する芭蕉（糸芭蕉）は、和名でリュウキュウバショウといい、一見すると茎に見える葉柄の部分から繊維を採る葉脈繊維です。 続きを読む
葛布（くずふ）とは？葛布の特徴や技法、歴史について
葛は（学名:Pueraria lobata.）は、日本全土で見られるマメ科の多年草で山地や野原など、至る所に生育しています。
長いつるを伸ばして他の草木を覆い隠すので、厄介な雑草として扱われることもありますが、葉は牛の飼料になり、根からは上質なデンプンである葛粉が取れたりと、様々な分野で活用されてきた有用植物です。
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デザインにおける竜胆文（りんどうもん）。枝笹竜胆文・竜胆唐草について
日本において薄紫色に咲く竜胆は、古くから人々に親しまれてきた植物です。
昔から人々に特に愛された植物は、デザインに際して模様化（文様化）されてきましたが、竜胆は平安時代から染織デザイン（衣服の文様）において好まれていました。 続きを読む
デザインにおける紗綾形（さやがた）・工字繋ぎ（こうじつなぎ）
紗綾形は、卍形を繋いて構成された文様（模様）です。
光沢のある絹織物である紗綾の地紋（布地に織り込まれた織模様）に、卍を斜めにかさねた「万字繋ぎ」（紗綾形）が頻繁に織り出されたことから、「紗綾形」という模様の名称になったとされます。 続きを読む
デザインにおける燕・燕文（つばめもん）
燕をモチーフにした文様（模様）である燕文は、日本や中国をはじめとする東アジアの工芸品などのデザインに古くから用いられてきました。
燕は古来より、春の訪れを告げる鳥として親しまれ、縁起の良い象徴とされてきました。そのため、燕文には単なる装飾としてだけでなく、幸福や繁栄を願う意味も込められました。 続きを読む
江戸小紋の三役と五役。鮫・角通し・行儀・大小霰・万筋について
江戸時代、武士の裃や礼装用の小袖に染められた柄は、細やかな模様でありながら格式を示す重要な要素とされていました。
当初、柄の格付けは職人や武士の間で暗黙のうちに行われていたものの、明確な呼称や体系は存在しなかったと考えられますが、江戸時代後期から明治時代にかけて、染物業界や呉服業者が柄の格付けを整理し、広く染め柄が認知されるようになったとされます。
この流れで小紋染めの「三役」や「五役」といった呼称が生まれ、小紋の代表的な柄として位置づけられました。 続きを読む
デザインにおける鳥襷文（とりだすきもん）
デザインにおける笹文（ささもん）
笹文は笹の葉や幹、根などを表現した文様（模様）で、平安時代から衣服の織り文様、牛車や輿（2本の棒の上に屋形があり、そこに人を乗せて人力で運ぶ乗り物の1つ）などの道具にも表現されました。 続きを読む
デザインにおける菖蒲文（しょうぶもん）・菖蒲革（しょうぶがわ）について
菖蒲は、江戸時代には品種改良が始まっていたというくらい、古くから日本で愛されてきた花です。
音が「勝武」や「尚武（武を尚ぶ）」に通じることから、菖蒲を文様化した菖蒲文が武人に好まれて用いられました。 続きを読む