化学染料は、19世紀以来、近代有機化学の発達によって化学的に合成した染料を表します。
現在、利用されているほとんどの染料は、化学的に合成された染料です。 続きを読む
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デザインにおける家屋文（かおくもん）
家屋文とは、家屋を模様化（文様化）したもので、古くは弥生時代後期頃（1～3世紀）に製造されたとされる「袈裟襷文銅鐸」に高床切妻の建物とされるものが描かれています。
古墳時代前期にあたる4世紀ごろに作られたとされる円鏡の「家屋文鏡」にも建物の模様（文様）が描かれており、古代建築を知る上で重要な史料であるとされています。
デザインにおける家屋文（かおくもん）
佐味田宝塚古墳出土 家屋文鏡レプリカ,Saigen Jiro, Public domain, via Wikimedia Commons,Link
染織品では、奈良県斑鳩町の中宮寺が所蔵する飛鳥時代（7世紀）に作られ、日本最古の刺繍遺品として知られる「天寿国繡帳」（天寿国曼荼羅繍帳）があります。
「天寿国繡帳」に表現されているデザインの中には家屋がみられ、7世紀中頃の染色技術や服装、仏教信仰などを知るうえで貴重な遺品とされています。
天寿国繡帳（てんじゅこくしゅうちょう）天寿国曼荼羅繍帳（てんじゅこくまんだらしゅうちょう）Tenjyukoku embroidery,TOKYODO, Public domain, via Wikimedia Commons,Link
染織品である「屋形錦御衣」には、全面に家屋文が描かれています。
江戸時代の小袖には、藍の濃淡で染められた（茶屋染された）帷子である茶屋辻に見られる風景文（風景模様）や、『源氏物語』をテーマとした絵柄を小袖に表現されたものなど、数々のデザインのなかに家屋文が表現されています。
沖縄の紅型染にも家屋文が多く題材とされたり、絵絣には大胆なデザインの家屋文が用いられていました。
なぜ振袖は、袖が長いのか？振袖の装飾技法と模様について
振袖とは広い意味で、身頃（体の前面と背面を覆う部分）と袖の縫い付け部分を短くして、「振り」（袖つけより下の袖の部分）を作った袖のこと、もしくは「振り」をもち小袖形の衣類全般を指します。
振袖の”ようなもの”は、室町時代（1336年〜1573年）から安土桃山時代（1573年〜1603年）にかけて、当時の文献や肖像画からみてとれます。
着用しているのは、もっぱら子供や若い女性ですが、当時はまだ「振袖」とは呼ばれず、袖も現在のように長くはありませんでした。
機能面では袖の下の一部分を解くことで、空気が通りやすくして暑さを逃がすという実用的な面もありました。 続きを読む
唐桟（とうざん）とは？唐桟の由来や歴史、特徴について
唐桟とは、綿織物の一種で、平織された細かな縦縞模様が特徴的です。
細い綿糸を2本づつ引きそろえた双糸 で織り上げることで、シルクのようなしなやかな風合いも特徴の一つでした。 続きを読む
絹織物である甲斐絹（かいき）の特徴
絹織物の名前である甲斐絹（かいき）は、海気や改機、海黄、加伊岐などとも表記されてきました。
甲斐絹（かいき）は、もともと慶長（1596年〜1615年）以前にオランダ人が貿易で日本にもたらした織物とされます。
寛文年間（1661年〜1673年）に、甲斐絹（かいき）に倣って甲斐（現在の山梨県）の郡内地方で同じような織物を生産し、これを「郡内海気」や「郡内」と言いました。
明治時代の初め頃から、産地の名前にあやかって「甲斐絹（かいき）」の字を当てたとされます。
経糸、緯糸に染色した絹練糸を用いた平織物で、色糸の使い分けによって無地や縞柄、格子や玉虫、雪降などの種類があります。 続きを読む
染色・草木染めにおけるガマズミ
ガマズミ（学名Viburnum dilatatum）は、レンプクソウ科（スイカズラ科）ガマズミ属で樹高が2〜3mになる落葉樹で、日本各地で自生しています。
Viburnumはラテン語でガマズミの古名に由来するといわれ、dilatatumは「広がった」の意味があり、葉っぱの形に由来します。
江戸時代の薬物についての知識をまとめた本（本草書）には、ガマズミの漢字は、「莢蒾」と記載されています。
莢蒾の莢は「豆類の種子を包む殻」を表し、「蒾」は「染め」を意味します。 続きを読む
草木染めに使用する材料が乾燥しているか、採取したばかりのものかの違いについて
草木染めを行う際、乾燥保存してある材料を使用して染める場合と、採取したばかりでまだ乾燥していない植物を使用して染める場合とで大きく2パターンあります。 続きを読む
デザインにおける窠に霰（かにあられ）・窠に霰文（かにあられもん）
窠に霰文（かにあられもん）は、有職文様のひとつで、霰の地紋、すなわち石畳文の上に、窠文を互の目、あるいは並列に配したものです。
有職文様とは、平安時代以降の公家社会において装束や調度、輿車、建築などに用いられた伝統的な模様（文様）で、窠に霰文（かにあられもん）も平安貴族の服飾に多く用いられたとされます。 続きを読む
ファッション・衣服の機能性について。吸湿性（きゅうしつせい）、吸収性、保温性、熱伝導性、通気性について
ファッション・衣服を選ぶ際や、実際に着用する場面において、機能性の観点から理解しておくと良いポイントがあります。 続きを読む
江戸時代の書物『女鏡（おんなかがみ）』における小袖の模様（文様）
江戸時代に出版された書物である『女鏡』（上中下３冊）には、冠婚祝賀の心得や礼儀作法、服装、化粧、その他江戸時代の婦女子の躾の全般にわたる事項を、多数の挿絵が添えてながら記されています。
そのうちの一項目である「小袖めす模様の事」の項に、衣桁（着物を掛けておくために用いる、鳥居のような形をした衣裳掛け）にかけて表した式色服と12ヶ月の小袖模様（文様）十六図があります。
小袖とは、現在の「きもの」の原型にあたるもので、その名の通り、袖口が狭く詰まった仕立てになっています。
江戸時代の書物『女鏡（おんなかがみ）』における小袖の模様（文様）
『女鏡』は、いわゆる雛形本と同じ形式で小袖模様（文様）が表現されているため、雛形本の先がけともいえます。
雛形（ひいながた）は、ある物や模型や図案、模様などを人に示すのに都合が良いように、その形を小さくかたどって作ったもので、雛形本とは、本のようにまとまったデザイン集のようになっています。
江戸時代から明治時代にかけての建築や指物（金属で作った釘を使わずに組み立てられた木工品・家具）、染織などの分野で雛形本が作られました。
関連記事：雛形本（ひながたぼん）とは？染織におけるデザインの見本帳について
『女鏡』は、慶安5年（1652年）に山本長兵衛によって改訂版である『女鏡秘傳書（じょきょうひでんしょ）』が出され、万治3年（1660年）版では、『女諸礼集』と改題され、この後にも数冊、本の体裁や内容の一部を変更するなどしてしばしば刊行されました。
ただ、小袖の模様（文様）に関する項目は、寛文（1661年〜1673年）以前の版も、その後のものも変化がありません。
各模様（文様）は、式色服に小柄な鶴亀松竹の吉祥文様（縁起がいいとされる図柄）がベタ付けしてあるほか、四本の平行線で囲まれた四辺形を基本とする幸菱や杉綾などの縞模様（縞文様）があります。
12ヶ月の小袖模様（文様）には、雲や波、雁木形などの模様を、デザインの区画を構成するための素材として使用しています。
その他、月名や季節を示す決まりの植物や郭公などの動物、氷や雪などの文字を共に配し、大胆に構成されたものが多くあります。
慶長の頃の模様（文様）は、抽象的なイメージから具体的なものへと移っていく過渡期において、すでに寛文の模様様式を感じられます。
注記してある地色名は、以下の通りです。